Atterrissage à l’aéroport de Varanasi pour les 15 derniers jours de notre aventure. A la sortie de l’avion nous démarchons 2 italiens et un voyageur d’Alaska (suffisamment rare pour être signalé) afin de partager un taxi. Si la négociation est âpre, nous parvenons malgré tout à nous en sortir pour pas trop cher en payant à l’avance à la borne de taxi de l’aéroport. Après 50 mètres, le taxi s’arrête à un pseudo péage, le chauffeur se retourne vers nous et nous redemande un supplément qu’il s’était bien gardé de mentionner. On râle, on s’insulte, le chauffeur nous fait comprendre que nous pouvons très bien y aller à pied, après tout la ville n’est qu’à 20 km et la température extérieure de seulement 40°, bienvenu dans le nord de l’Inde !

Nous voici enfin à Varanasi, ville sacrée par excellence. Considérée comme l’une des plus vieilles villes au monde et dédiée à Shiva, elle constitue un passage obligé dans la vie d’un hindou.  En réalité hindou ou non, Varanasi est une ville qui marque les esprits, de celles dont on aime ou déteste se souvenir. Nous ne dérogerons pas à la règle, pour nous c’est clair il y aura un avant et un après Varanasi. Perdus dans les ruelles étroites de la vieille ville on croise vaches, chèvres mais aussi des chiens qui se battent avec des singes. Tout ce petit monde faisant ses besoins dans la rue nous vous passerons les détails sur la propreté des rues de Varanasi… Le dédale des minuscules ruelles est oppressant, le passage des animaux succède à celui des vélos, l’extrême  pauvreté laisse par moment place aux rabatteurs près à vous vendre du tissu, une nuit d’hôtel, un tour en bateau… Marrakech à côté c’est Val d’Europe ! Malgré tout on y revient, presque curieux en se demandant quelle surprise nous réserve le prochain virage. A Varanasi nous resterons 4 jours, dont les 2 premiers en compagnie de Moon (Lune), le voyageur d’Alaska. Notre curiosité pour Moon sa région et sa culture laisse cependant rapidement place à de la déception. C’est avant tout un américain, qui quand il ne boit pas des bières qu’il sort de son sac à dos comme d’une glacière,  prononcent des phrases qui se résument à des « I guess, no I mean, dude you know yeah ? fucking shit man » bref il est là, tu crois qu’il va dire quelque chose, des sons sortent de sa bouche mais en fait il n’a rien à dire ! Le soir venu, nous laissons Moon et la vieille ville pour rejoindre les berges du Gange le temps de la cérémonie Ganga Aarti, rituel hindou d’offrande à la déesse Gange. Cette scène qui se répète quotidiennement attire chaque soir des milliers de fidèles venus à pied ou en bateau. Dans une ambiance indescriptible entretenue par les chants et le bruit étourdissant des carillons, les maîtres de cérémonie brûlent des mèches imbibées de ghi (beurre clarifié) dont les couleurs se reflètent dans le Gange. Au réveil le lendemain nous descendrons cette fois le Gange en bateau pour un lever de soleil hors du temps à contempler les ablutions des fidèles au petit matin, mais aussi les femmes laver leur linge en contrebas des escaliers donnant sur le fleuve, avant de terminer notre voyage dans un ghât crématoire. C’est ici que sont brûlés les corps des fidèles, autour du corps calciné, on ne retrouve quasiment que des hommes, les femmes, elles, préfèrent ne pas assister à la cérémonie de peur de verser une larme, et pour cause il est interdit de pleurer lors de la crémation, faute de quoi le corps ne rejoindrait pas le nirvana. Une fois les cendres emportées par la rivière, il reste parfois quelques morceaux au sol, immédiatement récupérés par les chiens du quartier, il est 6h du matin, Emilie est toute pâle. Pour le reste si la nourriture est toujours aussi bonne en Inde, le ventre de Thomas commence à faire des bruits qui n’annoncent rien de bon. Ce soir nous laissons derrière nous l’incroyable Varanasi, en route pour la station de train pour ce qui sera notre premier train de nuit direction Khajurâho. Cependant l’excitation va très vite retombée, nous sommes seuls dans le wagon, personne avec qui échanger, personne pour nous proposer de partager son repas, il ne nous reste plus qu’à lire puis dormir.

C’est avec 4 heures de retard que nous mettrons les pieds le lendemain à Khajurâho. Au guidon de nos très vieux vélo indiens loués pour l’occasion, nous découvrirons les alentours des temples du sud et de l’est, le temps d’un après midi avant de finir notre journée dans le vieux village aux ruelles si étroites à slalomer entre vaches et cochons. Au réveil le lendemain à 5h30 du matin nous partons pour les temples ouest, sur lesquels se mêlent les divinités hindous ainsi que des sculptures érotiques représentant certaines des positions du kamasutra. Utilisées à l’époque pour l’éducation sexuelle, les sculptures qui ornent les temples de Khajurâho avaient aussi dans l’idée de rapprocher les croyants des dieux par l’intermédiaire du sentiment d’extase conséquence de l’acte sexuel. Notre passage dans le village de Khajurâho correspond à la basse saison, résultat les jardins et ruelles  sont de véritables havre de paix, les hôtels sont vides, les temples uniquement pour nous et les prix revus à la baisse. Seul inconvénient le manque de passage dans les cuisines oblige parfois les restaurateurs à moins renouveler leur stock et donc à cuisiner des produits un peu moins frais. Le choix, très contestable ce soir là d’Emilie, de commander un raïta (yaourt aux légumes) ne laissera aucune chance à l’estomac de Thomas déjà en difficulté ces derniers jours. Nous resterons donc une journée de plus ici afin qu’Emilie se repose pendant que Thomas lui… perd du poids.

Après Khajurâho, place à Agra et son Taj Mahal comprenez « le Palais de la couronne », le fameux jour J pour Emilie qui attendait cela depuis son départ en tour du monde. Notre arrivée à Agra se fera en train de nuit, cette fois-ci nous arriverons avec deux heures d’avance, du coup il est 2h30 du matin. Pas l’idéal pour arriver dans notre hôtel réservé à l’avance. Réveil mis 3h plus tard pour le lever du jour sur la terrasse de l’hôtel face au Taj Mahal. Pas besoin de réveil finalement, les souris qui partagent notre chambre nous empêcheront de trouver le sommeil. Après la magie du lever de soleil, nous quitterons l’hôtel non sans heurts et sans insultes avec le propriétaire peu scrupuleux, afin de trouver un autre logement. Après une journée à flâner dans les rues d’Agra et une bonne nuit de récupération, nous prenons enfin rendez-vous avec le joyau de l’architecture Moghol. Mélange d’inspirations  islamique, iranienne, indienne et ottomane, le Taj Mahal n’est pas un palais comme son nom l’indique mais bien un mausolée érigé à partir de 1631par l’empereur Moghol Shâh Jahân en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal (la lumière du palais) morte en donnant naissance à son quatorzième enfant. Par amour pour sa favorite, l’empereur va alors se lancer dans ce qui reste à ce jour comme le plus grandiose des édifices indiens : 20.000 ouvriers, 1500 éléphants, marbre blanc du Rajasthan, malachite du Tibet, lapis-lazuli du Sri Lanka, agate du Yémen et corail de la mer rouge. Aujourd’hui membre du très select club des « 7 nouvelles merveilles du monde »,  le Taj Mahal n’en reste pas moins une formidable source de mythes et légendes : la plus connue d’entre elles voulait qu’une réplique symétrique du Taj Mahal soit construite sur la rive gauche, en marbre noir cette fois, ou le corps de Shâh Jahän aurait dû reposer. Un empereur, lui-même au centre des légendes qui auraient couper la mains droite de tous les ouvriers du Taj Mahal pour s’assurer qu’ils ne puissent pas reproduire un chantier équivalent ailleurs dans le monde. Il est 9h des hordes de touristes commencent à faire leur apparition, peu à peu les lieux perdent de leur magie, le moment est venu de faire nos adieux au Taj Mahal, une dernière photo, puis un ultime point de vue, fin de la visite, retour en ville pour un petit déjeuner bien mérité. Après quoi, place à la visite du Fort Rouge d’Agra, en compagnie d’un guide indien dont l’anglais n’est visiblement pas le point fort. Nous n’apprendrons donc pas grand-chose avec lui, en même temps Thomas n’écoute plus depuis 15 bonnes minutes, l’air soucieux, le front dégoulinant, nous sommes au milieu du palais d’un blanc immaculé, c’est ici que l’estomac de Thomas décidera de lui jouer un dernier tour, il ne vaut mieux pas se louper, pas ici, ça risquerait de faire tâche ! C’est plié en quatre que Thomas s’adressera pour la première et dernière fois à notre guide « Toilette now ! », réponse de l’intéressé « heu maybe 200 meters on the left » « Comment ça maybe ? Putain 200 mètres en plus, j’y arriverai jamais… » C’est aussi ça la magie de l’Inde, avoir la chiasse à chaque fois que tu éternues. 

Agra c’est terminé, départ cet après midi pour le Rajasthan et plus précisément Jaipur, la ville rose. Oublier Toulouse, c’est ici dans la vielle ville et à l’intérieur des remparts qu’ont été repeintes chacune des façades en rose (couleur de bienvenu) afin d’accueillir le Prince Albert et son épouse la reine Victoria en 1876. Mais la capitale du Rajasthan ne saurait se résumer à la couleur de ses murs, elle a beaucoup plus à offrir, à commencer par les innombrables balcons du Waha Mahal, mais aussi son observatoire astronomique sans parler de ses marchands de tissus qui colorent les ruelles de la vieille ville dans un vacarme permanent.

Notre voyage en Inde touche bientôt à sa fin cela dit, il nous reste un passage obligé avant de quitter le pays : le cinéma. Au pays de Bollywood, comment ne pas mettre les pieds au moins une fois dans une salle de ciné ? C’est décidé ce soir on va se faire une toile. Alors oui, le film est en indien, oui l’intrigue n’est pas exceptionnelle, mais pour ce qui est de l’ambiance, rien à redire, les indiens sifflent et poussent des cris à chaque fois qu’une jolie femme apparaît à l’écran dans une atmosphère qui rappelle plus un match de foot qu’une soirée ciné. A l’entracte tous les indiens sans exceptions quittent les lieux pour revenir samossas et sandwich au panneer entre les mains. Ne sachant pas qu’il y avait une entracte Emilie avait déjà pris ses encas au début de la séance ! Après nos émotions cinématographiques, nous partons le lendemain visiter le Fort d’Amber, splendide édifice couleur jaune sable qui trône sur une montagne à 10km de Jaipur. Ancien siège du pouvoir royal aujourd’hui ville abandonnée, le Fort regorge de salles d’audiences, de jardins d’hiver et d’appartements privés le tout entrecoupé de couloirs et d’escaliers. Le rendu est spectaculaire et nous amène à la conclusion que nous devrons revenir en Inde pour visiter le reste du Rajasthan.

L’ultime étape de notre périple nous amène à Delhi capitale du pays. Si sur le papier le nom sonne un peu exotique, 15 minutes suffisent à la détester, car Delhi c’est avant tout  20 millions d’habitants, une circulation hors du commun, une extrême pauvreté à chaque coin de rue qui contraste avec les beaux magasins de la capitale, un fond sonore absolument insupportable à la longue  mais surtout un ciel gris alimenté par une pollution, la seconde plus élevée de la planète après Pékin. Bref New Dehli c’est l’endroit idéal pour terminer notre voyage en Inde et avoir envie de rentrer en France ! Malgré tout la capitale indienne peut se targuer de regrouper les plus grand bazars du pays, parfait pour nos dernières emplettes.

Et quand marcher dans les rues devient trop fatiguant direction les musées de la ville dont celui consacré à Gandhi, très poignant. D’ailleurs, celui que l’on surnomme « Mahatma » (la grande âme) s’impose comme le personnage clé de l’Inde et dont la vie est indissociable de l’histoire du pays. Un pays que nous quittons la tête pleine de souvenirs et de belles images, car au bout du compte si l’Inde reste le pays de tous les paradoxes, elle nous laissera un très bon souvenir ne serait-ce que pour sa culture empreinte de spiritualité et sa gastronomie savoureuse.

Ce matin nous faisons notre sac pour la dernière fois, nous arrivons au bout de ce qui restera comme la plus belle de nos aventures. Sur le chemin de l’aéroport, difficile de dire quel sentiment prédomine, forcément partagés entre la joie de retrouver la famille, nos amis et un peu de confort, mais à la fois conscient de ce que nous laissons derrière nous, une vie sans routine, où chaque jour apportait son lot de nouvelles rencontres et d’imprévus. Il est 15h, nous arrivons à Helsinki notre première escale, en sortant de l’avion l’Inde est déjà loin derrière nous, la chaleur aussi. Un dernier passage aux douanes et nous voici à Paris; retour à  une autre réalité…

Notre arrivée se fait à Madras, capitale du Tamil Nadu et plus grande ville du sud. Quoi de mieux qu’une grande ville pour se mettre rapidement dans le bain. Nous avons vu juste, tout y est, le bruit discontinu des klaxons des 2 roues, Rickshaw et voitures, de même que les odeurs nauséabondes confortées par des températures proches de 40° en journée, bref nous voilà en Inde, on nous avait prévenu, nous ne sommes pas déçus. Premiers contacts avec l’administration indienne pour réserver nos trains en avance pour le mois à venir, et le moins que l’on puisse dire c’est que nous n’aurions jamais imaginé faire face à quelqu’un d’aussi compétent et organisé ; tous nos billets seront réservés en l’espace de 20 minutes, comme quoi !

Après 24h sur place, il est temps de quitter la ville de Madras pour rejoindre le village de Mamallapuram à 3h de bus. Autrefois port de pêche de la ville de Madras, le village est dorénavant prisé pour ses nombreux temples hindouistes. D’ailleurs aujourd’hui nous avons décidé de nous faire accompagner d’un guide local, afin de mieux cerner les bases de l’hindouisme de même que ses principales figures de Ganesh à Vishnu en passant par Shiva.

Toujours en bus nous rejoignons ensuite la ville de Pondichéry, une cité pour le moins  différente de ce que nous avions pu voir jusqu’à présent La ville se divise en 2 principaux quartiers, le premier, le Tamul est coloré, s’étend à l’ouest de la ville et renferme la plupart des bazars de la ville où sont entre autre vendus tissus, fruits et épices. Dans le quartier Français en bordure de la baie de Bengale, l’atmosphère y est toute autre, les avenues sont bien plus larges et habillées de trottoirs et même d’un système d’évacuation des eaux usées. Ici les anciennes demeures coloniales aux murs jaune moutarde sont désormais habitées par les castes les plus élevées de la ville ou transformées en Hôtel de luxe. C’est d’ailleurs ici que nous poserons nos valises, un beau cadeau d’Emilie pour les 30 ans de Thomas entre piscine, restaurant gastronomique indien et massage ayurvédique. Pour ce qui est du massage, rien à voir avec les massages relaxants, au programme donc un massage des plus toniques réalisés par deux molosses indiens moustachus, bref un long, très long moment à passer… Non content de son premier cadeau Emilie sera une nouvelle fois de mèche avec les employés de l’hôtel pour réserver à Thomas une dernière surprise. Pas de massage cette fois-ci mais un réveil à minuit par les employés de l’hôtel venus sonner à la porte avec un gâteau au chocolat. Au moment de souffler les bougies le second employé, jusque là silencieux au fond de la salle, entonnera un mythique « happy beurrday to you » avec un accent indien inoubliable, bref Thomas n’est pas près d’oublier ses 30 ans !

A Thanjavur nous reprenons rendez-vous avec l’hindouisme et plus précisément avec le temple de Brihadesvara classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au menu, 2h de balade en fin de journée, à l’heure où les rayons du coucher de soleil se reflètent sur les murs ocres du temple, à l’heure également où les indiens se retrouvent en famille pour honorer leur divinité. Pour l’instant le plus dur reste le contact avec la population, non pas que les indiens ne soient pas avenants bien au contraire, mais le contact est rude, la tension est palpable en permanence, même entre eux les indiens donnent l’impression de passer leur vie à s’engueuler. Le body langage en Inde plus qu’ailleurs est âpre, résultat on souffle en permanence le chaud et le froid avec les locaux. Sans compter que le système de castes sur lequel repose en partie la religion hindouiste est lui-même un vecteur de malaise dans les relations au quotidien entre les indiens, les personnes issues des catégories supérieures faisant parfois preuve d’un mépris redoutable envers les castes inférieures. Si les nouvelles professions nées de la vie moderne ont quelque peu bousculé le précepte de caste, celui-ci reste la norme en ville comme en campagne.  

Départ de Thanjavur pour Madurai, une fois dans la station de bus c’est systématiquement le même cinéma, de bonne volonté tout le monde tient à nous aider, oui mais voilà, personne ne nous donne 2 fois de suite la même indication quant au bus dans lequel monter. Résultat nous montons parfois dans des bus sur le point de démarrer sans aucune certitude quant à la destination de celui-ci. Et pour ne rien arranger les indiens ont une gestuelle bien à eux, ils « dodelinent », c’est-à-dire qu’ils penchent la tête de droite à gauche plusieurs fois. Ils l’utilisent pour dire « ok », « peut être » ou encore « je ne sais pas »… à vous de choisir. Sauf que, si la gestuelle fait sourire au premier abord, elle est surtout source d’incertitude lorsqu’il est question de demander notre chemin.

La ville de Madurai dans laquelle nous finirons par arriver tant bien que mal est la deuxième plus grande ville du Tamil Nadu et surtout renommée pour son temple Minakshï qui attire nombreux pèlerins du sud de l’Inde. Notre visite du temple souterrain coïncidera avec une procession dans laquelle des centaines de fidèles défileront derrière un éléphant dans un vacarme surréaliste, un grand moment.

Après le Tamil Nadu nous arrivons enfin au Kerala, l’autre région du sud de l’Inde, et plus précisément à Munnar.  Oubliés les 40° et les siestes entre 14h et 16h, la ville située à 1600m d’altitude est un véritable havre de paix. Peu de circulation, des températures proches des 15° et des montagnes et collines à perte de vue habillées du vert des plantations de thé (les plus grandes du pays après celles du Darjeeling). Munnar est aussi le carrefour des négociants d’épices de tout le Kerala, résultat Emilie s’en donnera à cœur joie le temps d’un après-midi. Curry, thé, cumin, safran, cardamone, curcuma une véritable razzia et 5kg de plus dans nos sac à dos, merci Emilie. 

La montagne c’est terminé, retour sur la côte, mais cette fois-ci face à la mer d’Oman.  Allepey est le point de départ de ce qui se fait de mieux dans le sud de l’inde en matière de tourisme : les « Backwaters du Kerala ». C’est dans un labyrinthe de canaux (de plus de 1500km) que nous prendrons le temps de vivre au rythme de l’Inde rurale. Notre bateau réservé, nous partirons tous les deux le temps d’un week end accompagnés d’un cuisinier et du capitaine. Dans cet écrin de verdures parsemé de maisonnettes jaune et blanche, nous assisterons au quotidien des pêcheurs relevant leurs filets tandis que les femmes lavent leurs linges et leurs vaisselles depuis les berges avant de terminer la journée en savonnant leurs enfants tout juste rentrés de l’école. Bref ce sera pour nous la découverte d’une autre facette de l’Inde lors d’un joli voyage entre nature, traditions et échanges. D’ailleurs en terme d’échange les conversations avec le capitaine se porteront comme souvent en Inde sur notre situation de couple, avec en tête de liste cette première question qui revient systématiquement : « Êtes vous mariés ? » Question à laquelle nous répondons à l’unisson « oui, depuis un an » en montrant l’alliance qu’Emilie a acheté pour un euro en Indonésie afin d’éviter toute malveillance ou polémique dans un pays où la place de la femme a de quoi laisser perplexe. La suite de la conversation nous apprendra que dans le sud de l’Inde, la norme reste le mariage arrangé entre familles. Le clou du spectacle interviendra quand, pour provoquer notre interlocuteur, nous ferons allusion au mariage homosexuel fraîchement reconnu en France. Le regard livide de notre capitaine en dit long sur son incompréhension, avant de se reprendre le sourire aux lèvres : « tu dis des bêtises Thomas n’est-ce pas, ce n’est pas possible, ça n’existe pas hein ? 

- Si, si je te jure c’est la vérité. 

- Mais deux hommes ensemble ne peuvent pas faire des enfants, c’est stupide… » 

Bref un grand choc des cultures comme on les aime.

Notre périple dans le sud de l’Inde prendra fin à Cochin, ville bohème en bordure de mer entre repos, lecture et cours de cuisine indienne. D’ailleurs si il est une chose que l’on ne peut remettre en doute après nos 15 premiers jours en Inde, c’est bien la qualité et la variété de la gastronomie indienne. Des légumes, du paneer, des naans, des épices un véritable festin à des prix défiants toute concurrence. Seul bémol nous avons du faire une croix sur la viande. Il faut dire qu’entre le bœuf, animal sacré et donc défendu à la consommation, et la vision quotidienne de poules et cochons  mangeant plastique et polystyrène dans les rues de la ville, il y a de quoi devenir végétarien.

Ce matin, 21 Avril, marque la fin de notre aventure dans le sud de l’Inde, c’est en avion que nous rejoignons le nord et Varanasi pour les 2 dernières semaines de notre voyage.

Réveil à l’aube le lendemain pour retrouver les 4 membres de l’équipage. Nous sommes en mer depuis près de 40 minutes lorsque nous comprenons que l’un des membres de l’équipage est resté à quai (volontairement), bien évidemment il s’agit du capitaine, celui-là même qui parlait anglais. Nous voilà donc en pleine mer avec deux locaux parlant uniquement indonésien et un sourd muet, autant dire que les discussions risquent d’être animées le soir !

Après 4h de navigation notre embarcation fait escale sur ce qui ressemble à l’île de Rinca. S’en suit alors un échange des plus laborieux pour comprendre que nous avons 2h pour faire le tour de l’île avec un guide. Aussitôt sur la terre ferme nous sommes accueillis par Eduardo un guide d’environ 50 ans grand comme Emilie, habillé d’un treillis et armé d’une fourche en bois censé éloigné les dragons de Komodo, bah voyons ! Avec lui nous choisirons de prendre le chemin le plus long pour 2h de randonnées entre Buffles et cochons sauvages sans oublier le maître des lieux le Dragon de Komodo. Nous en croiserons 4 dont 3 gros aux abords de la cuisine des rangers. Pouvant mesurer de 2 à 4 mètres le Dragon de Komodo est carnivore et attaque tout ce qui se trouve à sa portée (cerfs, hommes et buffles) il peut atteindre les 20km/h, grimper aux arbres grâce à ses griffes surpuissantes ou encore nager et descendre à 4 m de profondeur, enfin sa morsure provoque en quelques heures  la mort par septicémie ; bref on est très content d’avoir appris cela avant de commencer la balade. Et c’est pas le pauvre bout de bois d’Eduardo ni sa carrure chétive qui nous rassurerons. Cela dit à chaque bruit venant des fourrées nous nous rapprocherons au maximum d’Eduardo et de son mètre cinquante, au cas où. 

Retour au bateau pour prendre le large direction la plage rose de l’île de Komodo, appelée ainsi en raison de la couleur de son sable. On vous rassure tout de suite, nous le sable on l’a vu jaune… Si la plage ne nous réserve rien d’extraordinaire, c’est bien sous l’eau que la magie opère, c’est une véritable jungle de coraux et de poissons multicolores qui s’offrent à nous. Notre terrain de jeu qui est réputé pour être l’un des plus beaux spot de snorkeling de la planète nous enchantera littéralement au point d’en oublier la température de l’eau beaucoup plus fraîche qu’à l’accoutumé en raison des courants froids. 

Le soir venu, notre capitaine arrêtera le bateau dans une baie à quelque encablures de la plage rose pour une nuit hors du commun depuis le toit du bateau face à la voie lactée, inoubliable.

Le matin suivant marquera notre découverte de l’île de Komodo et une chance supplémentaire d’observer les dragons de Komodo dans leur environnement naturel.

Sur le chemin du retour vers les îles Flores, nous profiterons une dernières fois de fonds marins d’exceptions en palmes et tubas avant de tomber nez à nez avec deux raies mantas pour 30 minutes d’un spectacle fabuleux.

De retour à Labuan Bajo, nous arrivons pile à l’heure pour profiter du coucher de soleil depuis les sommets de la ville. Notre séjour dans la capitale de l’île Flores se terminera dans une pizzeria de la ville. Après une erreur de commande nous repartirons avec une pizza en trop sur les bras, mais essayez donc de refourguer une pizza au jambon dans une ville où 95% de la population est musulmane, pas évident.  

De là nous partirons le lendemain pour 10h de bus direction le centre de l’île et la région montagneuse de Bajawa. Si les villes portuaires des Flores sont composées en grande majorité de musulmans, le reste de l’île est chrétien, les habitants gardent d’ailleurs quelques stigmates du passage des portugais, à commencer par leurs prénoms tout droit sortis d’un match de foot brésilien, de Marcelino à Eduardo en passant par Osvaldo. Ajoutez-y un physique peu commun de « brésiliens-asiatiques » et vous auriez du mal à croire que nous sommes aux confins de l’Indonésie. A ceci près que Marcelino le loueur de scooter qui nous avait promis un plan de la région pour visiter les villages du coin nous sort de sa poche une vulgaire feuille de papier sur laquelle il a lui-même dessiné les routes, ponts, villages, volcans et montagnes ; la dessus aucun doute nous sommes bien en Asie. C’est donc tout naturellement que nous partons ce matin à la recherche des fameux villages avec pour seul boussole un dessin aux allures de carte au trésor qui semble sorti de l’imaginaire d’un enfant de 6 ans. Malgré tout et avec l’aide de quelques locaux, nous finirons par trouver un à un tous les villages de la carte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu en valait la chandelle, les villages qui regroupent entre 4 et 10 familles semblent vouloir résister au temps qui passe. Depuis leur habitat sur pilotis et au toit de paille, les femmes passent le plus clair de leur temps à tisser des vêtements locaux pendant que les hommes cultivent les champs voisins. Nous passerons donc une demi journée avec ces femmes et leurs enfants tantôt à échanger avec les moyens du bord et tantôt à les regarder vivre comme si de rien n’était. 

Nous laissons Bajawa et nos fabuleuses rencontres derrière nous et prenons la route pour 5h de minibus direction Moni, point de départ de l’ascension vers les lacs de Kelimutu. L’objectif est clair, atteindre le sommet pour le lever de soleil et ainsi profiter du reflet des premiers rayons du soleil sur les trois lacs du volcan dont les couleurs respectives bleu, turquoise et chocolat offrent un spectacle époustouflant. Réveil donc à 3h du matin pour 25 minutes de moto sur une route détrempée avant d’attaquer les 35 minutes d’ascension qui mènent aux lacs. C’est dans un épais brouillard que nous atteindront le sommet, impossible de voir à 20 mètres, c’est la désillusion absolue. Malgré 3h de patience dans le froid c’en est trop, nous décidons de rendre les armes, nous ne verrons donc pas la couleur d’aucun des 3 lacs. 

En chemin vers Ende le lendemain notre bus local sera paralysé à plusieurs reprises entre accidents et éboulements de terrain, nous finirons malgré tout par rejoindre la capitale de la partie Est des Flores. Ende constitue la dernière étape de notre périple à Flores mais surtout en Indonésie. Si la ville n’a rien de particulier à offrir, elle nous réservera cependant quelques surprises de taille. A commencer par une partie de badminton sur le parking de la banque contre l’équipe des  vigiles pour une cinglante défaite de la paire Mehmet / Thomas. Après quoi nous terminerons face à la mer par un karaoké en plein air lieu de rencontre de tous les plus mauvais chanteurs de la région. Si les locaux ont beaucoup insisté pour nous entendre chanter, Mehmet à cette fois-ci préféré décliner l’invitation, évitant ainsi de terminer le voyage sur une fausse note. 

Depuis le hublot de notre coucou à hélice nous quittons des yeux l’Indonésie la tête remplie d’images et de rencontres hautes en couleurs, mais confortés par une certitude, celle d’y revenir un jour.

En transit pour l’inde nous retrouveront Maxime à Kuala Lumpur le temps d’un week end où tout est permis entre restaurants gastronomiques, shopping et nuits en palace. Thomas va avoir 30 ans et Maxime a vu les choses en grand, d’ailleurs nous aurions bien tort de nous en priver car demain c’est l’Inde qui nous attend.

Arrivés tant bien que mal à Yogyakarta sur l’île de Java, dès la sortie de l’avion le doute n’est plus permis nous sommes bel et bien de retour en Asie, les odeurs d’encens et la moiteur du climat ne trompent pas, quel plaisir d’être de retour 8 mois plus tard…

A Yogya nous rejoignons Maxime le temps d’un week-end et d’un crochet pour lui depuis Singapour. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’Asie ne l’a pas beaucoup changé, lui dont le travail consiste à gérer les problèmes logistiques au quotidien en aura créé une dizaine en 48h ! En effet quelle ne fut pas notre surprise en arrivant à Bali en voyant que Maxime qui était en charge de l’achat de nos billets pour Yogya, ne nous avait en réalité acheté qu’un aller pour 2, sans parler du retour décalé d’une semaine et réservé sans bagages : « ha ouais c’est vrai, j’avais complètement oublié que vous voyagiez avec des bagages » ! « T’as ramené la tondeuse au moins ? » « Ha ouais, mais justement à ce sujet, je viens de me rendre compte que j’ai oublié de prendre les sabots », « et le Lonely Planet de l’Indonésie ? » « Ha ouais, je l’ai… mais tu ne vas pas me croire, je l’ai laissé à Singapour », bref Maxime que nous n’avions pas vu depuis 15 mois nous aura livré en l’espace de seulement 2 jours un véritable récital ! 

Après une journée de ré-acclimatation en Asie dans le dédale des rues agréables de Yogyakarta, nous partons tous les 3 en bus local pour le temple de Borobudur. Quand nous demandons dans le bus le temps que celui-ci mettra pour rejoindre Borobudur on nous répond 5 à 6h, nous mettrons en tout et pour tout 1h35, welcome back en Asie, le continent où les locaux n’ont vraiment pas la moindre idée de l’espace temps !  

Le lendemain, réveil à 3h du matin pour découvrir le temple de Borobudur au lever du soleil, partagés avec quelques dizaines de courageux, mais le jeu en vaut tellement la chandelle… Une fois le soleil levé nous nous perdrons dans les labyrinthes du temple au beau milieu des bas-reliefs, avant de conclure notre excursion par un petit-déjeuner en contrebas en tête à tête avec le plus beau des temples indonésiens. 

L’île de Java c’est terminé pour l’instant, nous laissons Maxime rentrer à Singapour et prenons la direction de Bali afin d’y retrouver Magda, Romain, et Xavier venu nous rejoindre 2 semaines en Indonésie ainsi que Mehmet qui nous accompagnera jusqu’à notre départ pour l’Inde. 

Depuis Jimbaran où nous logerons, nous nous déplacerons en scooter afin de visiter les environs. Après un démarrage peu académique de Mehmet et Xavier, aussi à l’aise sur un scooter qu’une raquette de tennis à la main, nous partons à la découverte du sud de l’île entre marché aux poissons et temples hindouistes, puis le temps d’un repas local depuis la falaise d’Uluwatu nous resterons une bonne heure à regarder les surfeurs se relayer dans les tubes de Bali. N’ayant pas encore eu le temps ni l’énergie de célébrer dignement l’arriver de nos 4 compatriotes, nous décidons que la Saint Patrick qui tombe ce soir serait l’occasion parfaite pour se rattraper. Et c’est ainsi qu’après un repas de fruit de mer à la bougie et les pieds dans l’eau nous partirons faire la tournée des bars encore ouverts de Jimbaran, pour terminer dans un bar irlandais par un concert mythique… de Mehmet et Algo ! 

Le réveil sera quelque peu difficile mais pas le choix, nous devons avancer sur notre itinéraire, 4h de bus local et 2h de ferry plus tard nous revoilà sur l’île de Java, pour un rendez-vous très attendu avec le Volcan Ijen. Oui mais voilà en sortant du bateau il est 19h il fait déjà nuit noire et l’organisation de l’ascension pour cette nuit semble quelque peu compromise. C’était sans compter sur notre « rencontre » avec Pépé à la sortie du débarcadère, le temps d’une petite négociation et nous voilà déjà tous à l’arrière d’un bémo (minibus local) en direction d’une famille d’accueil chez qui nous aurons 3h de sommeil. Deux en réalité puisque Romain qui n’a pas changé d’heure entre Bali et Java nous gratifiera d’un réveil à 23h45 ! 

1h30 du matin, il fait froid et nuit noire quand nous attaquons les 2 petites heures (pas si simple, compte tenu de cette heure plus que matinale !) d’ascension jusqu’au cratère. Une fois au sommet nous resterons quelques minutes éblouis par le spectacle qui se joue quelques centaines de mètres en contrebas. Depuis le flanc sud-est du volcan coule une lave d’un bleu électrique en raison de l’inflammation du solfatare (dont est extrait le minerai de souffre). En descendant à l’intérieur du cratère équipé d’un masque à gaz, nous ferons la rencontre de plusieurs dizaines de villageois qui exploitent le minerai depuis maintenant plusieurs décennies. Extrait à coups de barre à mine, les blocs de souffre sont ensuite remontés par ces même forçats au péril de leur vie en tongs et sans aucune protection contre les vapeurs de souffre pour seulement 4 cents le kilo ! Inutile de préciser que l’espérance de vie de ces mineurs excède rarement 40 ans, une fatalité qui n’impacte en rien leur bonne humeur et leur esprit de famille, comme nous avions déjà pu le constater dans les mines de Potosi en Bolivie. 

Retour sur Bali à Permuteran où nous resterons 2 nuits dans de magnifiques bungalows en bordure de mer. En effet, ici comme sur le reste de l’île, c’est la fin de la saison des pluies, du coup les touristes sont peu nombreux et les hôtels de charme proposent alors des tarifs on ne peut plus compétitifs ! C’est en bateau que nous rejoindrons l’île de Menjangan pour 3h de snorkeling à couper le souffle le long d’un tombant de 30m. 

Après le bleu de la mer place au vert de la forêt de Munduk et des rizières de Jatiluwih pour quelques balades au petit matin au milieu des rizières à profusion de la région. Ici comme ailleurs, le contact avec la population est facilité par la gentillesse des indonésiens, toujours sourire aux lèvres. 

En chemin vers Ubud nous ferons un stop de 2h sur un marché local pour faire le plein de fruit et souvenirs. Algo, dont le génie n’avait pas encore frappé jusque là, distribuera ce matin tous ses billets de 100.000 roupies en lieu et place de ses billets de 10.000 roupies avant que Magda finisse par s’en rendre compte, 800.000 roupies auront déjà étés généreusement distribués. Finalement, « honnêtes », les locaux reconnaîtrons l’erreur et rendront son dû à Algo l’étourdit. 

Aujourd’hui c’est jour de fête à Bali comme tous les ans à la même époque les locaux bénissent leur voitures lors de cérémonies auprès du dieu des voitures pour qu’il ne leur arrive rien sur la route. Pourtant il suffirait juste de rouler moins vite et d’arrêter de doubler à tout bout de champ sans visibilité, mais bon allez leur dire… 

A Ubud nous retrouvons Ben qui est venu de Lyon pour 5 jours! Ici plus qu’ailleurs nous prendrons notre temps entre spectacle de danse traditionnelle, et massage indonésien qui se terminera dans un bain de pétales de rose… 

Après 4 jours à arpenter les terres de Bali, nous retrouvons la mer dans la paisible bourgade d’Amed pour  2 sorties plongée bouteilles. La première des deux plongées aura lieu à l’intérieur de l’épave de l’US Liberty, 45 minutes hors du commun à se perdre dans les entrailles de l’ancien cargo, torpillé par les Japonais en 1942. Ben et Xavier pour qui il s’agissait de la première expérience en bouteille, remontrons avec le sourire jusqu’aux oreilles, eux aussi contaminés par le virus de la plongée.   

A 3heures de bateau d’Amed se trouve l’île Gili Trawangan, où nous irons nous échouer le long des plages de sable blanc pour 24h de farniente. Au programme repas les pieds dans l’eau, snorkeling au milieu des tortues, coucher de soleil d’anthologie en mode cocktail puis soirée arrosée dans les rues de la ville pour les plus courageux.   

La fin approche désormais à grand pas pour 4 de nos compagnons. De retour à Kuta la touristique et l’excessive, nous ferons la fête une dernière fois. Puis au réveil direction l’aéroport pour un retour direction Paris pour Magda Romain, Xavier et Ben.  De notre coté, nous partons avec Mehmet en avion pour les îles Flores.

Au sud de Sydney, nous nous dirigeons donc vers les Blue Mountains, surnom donné à la région en raison des reflets bleus qui émanent des eucalyptus à l’heure où le soleil se couche. De ces forêts émergent d’immenses formations rocheuses telles que les 3 Sisters et Wenworth Falls entre autres. Le temps d’une marche, nous emprunterons le National Pass, sentier creusé en 1908 à même la roche et en équilibre au-dessus de ce décor de rêve. A l’époque le sentier le plus impressionnant du coin avait été construit dans l’optique de promouvoir le tourisme dans la région, déjà !

Nous poursuivons notre route vers Melbourne quand notre « bible », le Lonely Planet nous informe que sur notre chemin se trouvent les vignes de Rutherglen. Ni une ni deux (on ne se refait pas) nous ferons un petit détour pour aller nous atteler à l’un de nos sports favoris : la dégustation de vins. Et là encore nous ne serons pas déçu, Rutherglen est une petite région viticole en dehors des sentiers battus et donc pas franchement connues des touristes, résultat, les gens y sont particulièrement avenants et très contents de vous faire découvrir les trésors de leur régions. C’est ainsi que nous obtiendrons l’adresse du « meilleur » boucher de la ville, histoire d’accompagner le bon vin du coin le temps d’un diner 100% Ozie (surnom des australiens). D’ailleurs si il est une chose que nous ne saurions reprocher à l’Australie c’est bien la prolifération des barbecues (propres et gratuits) dans tous les lieux publics, des parcs aux stations essences en passant par les bords de mer, bref ici le barbecue c’est l’affaire de tous.

Pas le temps de s’attarder dans cette petite bourgade, il faut reprendre la route direction la Great Ocean Road, la plus belle route du pays. Et là encore, difficile d’être déçus, cette route qui serpente sur environs 200km de Torquay à Peterborough offre une vue saisissante sur l’océan Pacifique avec des côtes escarpées et une impression de bout du monde. Les arrêts photos seront nombreux tout au long du parcours, tant les panoramas sont époustouflants entre la magie des « 12 Apôtres », l’impressionnant « London bridge », les fameux « Loch and Gorge », sans oublier les « Gibson Steps ». Nous passerons quelques heures en tout à contempler le spectacle de ces immenses rochers couleur sable,  sortis de l’océan et taillés par les vagues! L’étape suivante de la Great Ocean Road nous emmène ensuite au Cape Otway et à son phare qui en soit n’a rien de spectaculaire. En fait la magie opère davantage sur la route qui nous mènera au phare au milieu des familles de koalas perchés dans les eucalyptus, s’adonnant à leur activité favorite : dormir. Nous passerons en tout et pour tout 3 jours sur cette fameuse route, comblés de ce que peut offrir la faune et la flore australienne !

Dernière destination avant de rendre définitivement le van, nous voici enfin à Melbourne. Et comme à Brisbane et Sydney, la conduite en ville n’a rien d’agréable. Il nous faut éviter les trams, les bus et taxi sans parler du système « hop off » propre à Melbourne qui consiste à se mettre sur la voie la plus à gauche pour tourner à droite! Une fois garés et après plusieurs échanges avec l’office du tourisme, qui soit dit en passant est ici très efficace, nous finirons par trouver une auberge de jeunesse dans le quartier de St Kilda laquelle accepte notre van gratuitement. Une fois le van et les bagages enfin posés dans notre dortoir, nous pourrons enfin retrouvés Peter  (la raison de notre venue à Melbourne) le cousin d’Emilie ainsi que sa tante et son oncle.  Pendant 5 jours Peter nous guidera dans tous les recoins de Melbourne afin de nous faire découvrir sa ville accompagné de son couple d’ami Victor et Julie lesquels nous accueillerons à bras ouverts. Entre l’art de rue, les restaurants modernes,  les bars à thème et ses marchés colorés, nous découvrirons que la capitale de l’Etat du Victoria a du charme à revendre, ville dynamique et moderne jamais endormie et sans cesse en changement…pas prétentieuse pour un sou, Melbourne n’a rien à envier à Paris ni aux autres capitales européennes ! Peter pour sa part ayant vite saisi notre gout invétéré pour le vin, nous amènera dans la Yarra Valley, région viticole à 1h30 de la ville, pratique ! Nous y ferons des dégustations surprenantes notamment chez Yering au milieu d’un domaine somptueux. Melbourne c’est déjà fini, le temps d’un dernier repas avec la famille et de quelques verres avec Peter, il est temps de filer vers le centre du pays, non pas en van, rendu la veille, car désormais c’est en avion que nous voyagerons.

Direction Alice Springs, porte d’entrée du fameux Uluru. Nous prendrons nos quartiers dans une petite auberge, à l’écart du centre-ville qui n’a que peu d’intérêt, si ce n’est celui de voir déambuler des aborigènes, déracinés et laissés pour compte, errer dans la ville à moitié ivre. C’est aussi ça l’Australie, une hypocrisie totale concernant la culture aborigène ! Personne ne s’occupe réellement de cette frange de la population sauf quand il s’agit de profiter de leur talent de peintre ou sculpteur. Ainsi moyennant quelques bières ou bouteilles d’alcool, leurs œuvres se retrouvent dans les vitrines des magasins d’art aborigène hors de prix et tenus par des australiens blancs.

Quelque peu scandalisés par l’ambiance délétère qui règne dans la ville, nous décidons de partir au plus vite pour un tour de 3 jours afin d’explorer les montagnes sacrées d’Uluru, de Kings Canyon et de Kata Tjuta. Comme à chaque fois que nous voulons visiter quelque chose qui sort de l’ordinaire en Australie, nous devons nous résoudre à voyager en groupe pour des raisons de budget. C’est ainsi que nous voilà partis en minibus accompagnés de quelques 16 autres voyageurs (la plupart ayant entre 18 et 20 ans). Après 1h de route et alors que le minibus continue son chemin vers Kings Canyon, nous avons l’immense privilège de devoir nous présenter à l’aide d’un micro pour parler de nous quelques minutes en anglais afin de créer du lien avec les autres voyageurs pour les 3 jours à venir (dixit le chauffeur-organisateur). La présentation d’Emilie pour sa part, se terminera par une question hautement symbolique et pertinente du même chauffeur : «Et sinon, c’est quoi ta chanson préférée au Karaoké ?» Le ton est donné, on ne devrait pas s’ennuyer… Après 4h d’un interminable voyage en bus, nous voici enfin au pied de notre première étape, Kings Canyon. 3h de marche nous conduirons entre les montagnes teintées de rouge jusqu’à atteindre « l’amphithéâtre » dont les parois  semblent avoir été découpées par l’homme tant elles paraissent lisses. Puis, toujours habillés de notre kipa-antimouche, nous partirons à la rencontre du Kata- Tjuta le temps d’une longue balade sous la chaleur du désert australien. Là encore le rouge de la roche sur fond de ciel bleu rend l’instant inoubliable. Le soir venu, tout le petit groupe mettra la main à la pate entre préparation du repas et mise en place du camp pour la nuit. Ce soir encore nous dormirons sous un million d’étoiles à même le sol dans nos sacs de couchage autour de notre feu de camp. Le feu est, d’après le chauffeur, censé éloigné les dingos (chiens sauvages) et serpents. « Oui mais alors que se passera t-il quand le feu s’éteindra en pleine nuit » s’interroge à juste titre une anglaise peu rassurée. Réponse de l’intéressé, « ya pas de problèmes habituellement, je dors dans le bus à 100 mètres vous n’avez qu’à crier si il y a un souci » ! Nous n’aurons finalement pas de problèmes majeurs au cours des 2 nuits si ce n’est la découverte d’un joli scorpion par Thomas à 10cm de son couchage. Oui mais voilà aujourd’hui nous ne sommes plus des apprentis backpackers, il en faut donc plus pour troubler notre sommeil… enfin presque, puisque malgré quelques bières consommées avant de nous coucher aucun de nous deux n’osera cependant se lever cette nuit la pour aller pisser. Notre escapade dans le centre se terminera par un lever de soleil et une découverte approfondie d’Uluru, monolithe posée au milieu du désert et qui a la particularité de changer de couleur en apparence en fonction de la lumière qui l’éclaire tout au long de la journée. Pour les aborigènes Uluru est un site sacré et revêt un caractère religieux très fort, raison pour laquelle il est normalement interdit de l’escalader. Là encore le peu d’estime du gouvernement australien vis-à-vis des populations aborigènes fait que l’on continu d’autoriser son ascension, de peur de voir la fréquentation du site fondre comme neige dans le désert.

Notre dernière étape sur la plus grande île du monde nous emmènera tout au nord du pays à Darwin où à cette saison le cocktail humidité et chaleur est ravageur. En fait notre passage à Darwin sera surtout marqué par une coupure de courant générale de plus de 18h dans toute la région ; résultat un réveil en suffoquant à 2h du matin puis une matinée passée dans le seul endroit de la ville ouvert, le supermarché Cole, lequel dispose de son propre générateur et donc de la climatisation. Entre un faible temps imparti sur place, une température supérieure à 40° et un budget de plus en plus aux abois, notre séjour à Darwin se résumera donc à une rapide balade en ville (au supermarché) ainsi qu’à une journée lecture autour de la piscine de notre auberge. Après quoi départ pour l’aéroport pour un retour très attendu en Asie et plus particulièrement en Indonésie.

Après la Nouvelle Zélande et la Nouvelle Calédonie nous attaquons donc notre 3^ème et dernier pays « hors de prix ». Trouver un logement sympa et bon marché s’avère être une mission impossible, résultat nous revoilà en dortoir de 10 personnes dans une auberge de jeunesse pour australiens et allemands en mode bière light et tequila ! Très peu pour nous, la fiesta on a déjà donné en NC…

A Brisbane après une rude mise en concurrence, nous finirons par mettre la main sur un van pour 2 que nous récupérerons à Cairns dans quelques jours, juste le temps de  s’occuper du visa indien, pas le plus facile à obtenir, nous devrons d’ailleurs  nous y reprendre à 2 fois pour obtenir tous les papiers nécessaires. Cette fois- ci c’est bon notre passeport est entre les mains de l’ambassade indien, nous le récupérerons à Brisbane dans 10 à 12 jours ouvrés. Reste plus qu’à trouver un vol Brisbane – Cairns, chose faite dans l’après midi. Nous aurons en tout et pour tout une après-midi de libre pour visiter la très dynamique et agréable ville de Brisbane. Départ le lendemain pour l’aéroport, billet ok, sac à dos ok passeport… passeport ? Je ne trouve pas les passeports Thomas… Oh merde ils sont à l’ambassade pour 15 jours et nous voilà en route pour l’aéroport avec pour seule preuve de notre identité un permis de conduire, et une carte étudiante datant de 2007 ! Très nerveux sur le chemin de l’aéroport et pour cause, peut-on prendre l’avion sans papier d’identité en Australie… ? Je ne pense pas ? Et pourtant nous passerons un à un le comptoir d’enregistrement puis la fouille des bagages à main avant le comptoir d’embarquement sans jamais nous demander de justifier notre identité. Nous voilà dans l’avion en route pour Cairns, ouf …

Arrivés sur place nous avions prévu d’avoir 2 jours à tuer avant de récupérer le van et commencer notre périple. 2 jours censés nous permettre de plonger sur la grande barrière, problème Cairns est en alerte orange dûe à un typhon qui traine dans le coin, le même que celui qui a pourri la fin de notre voyage en Nouvelle Calédonie !

Après 2 jours à glander sous la pluie nous récupérons enfin la bête, modèle Bertha de chez Toyota avec 330.000km au compteur, mais surtout un espace de vie réduit au minimum à l’intérieur. C’est sûr qu’après le camping-car en Nouvelle Zélande et le luxe en Nouvelle Calédonie ça fait tout drôle. Nous entamons donc notre route vers le sud avec l’idée de s’éloigner le plus possible de la région de Cairns, de son typhon et de ses routes coupées par les inondations. 2h après avoir pris le volant, Thomas se fait flasher par une voiture banalisée, résultat 220$ d’amende plus 75$ de frais administratifs. Nous ne voulions pas visiter l’Australie, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle nous le rend bien ! En chemin nous ferons malgré tout quelques arrêts au gré de cascades, forêts et immenses champs de canne à sucre. Après 350 km la nuit tombe soudainement, difficile d’y voir quelque chose avec les phares de notre van, c’est donc ici, sur le parking d’une station essence abandonnée, que nous passerons notre première nuit sous des trombes d’eau. Il est 2h du matin nous dormons à poing fermé quand soudain :

« Aahhh mon dieu !!!»

« Quoi ? Qu’est ce qu’il y a Emilie ? Une bête dans le lit ? »

« Nan c’est quoi ça ?? »

Tout droit face à nous dans la pénombre de ce parking abandonné et à des kilomètres du premier village, une femme debout à la fenêtre de notre van en train de nous fixer sans un mot, le réveil est brutal, les cris d’Emilie finiront par convaincre la jeune femme de s’enfuir en titubant, probablement une fille sous drogue ou bourrée… saleté d’australiens !

La route nous emmène ensuite vers Airlie Beach, point de départ des excursions pour les Whitsundays Island. Si les paysages y sont magnifiques, l’eau n’est pas aussi clair qu’à l’accoutumé en raison des fortes pluies de ces derniers jours, sans compter que nous ferons la visite des îlots à marée haute, pas le même rendu que sur les photos, ce qui a le don d’agacer Thomas !

Prochaine étape plus au sud, le Cape Hillsborough pour croiser nos premiers kangourous vivants (on en a croisé énormément le long de la route…écrasés !) puis en allant vers le centre cette fois nous passerons l’après midi au parc national Eungella au beau milieu de cacatoès et d’ornithorynques…

Aujourd’hui comme tous les jours depuis que nous sommes là, il pleut. Impossible de sortir du coup nous restons dans la voiture pour regarder des films. Le soir venu, au moment de démarrer le véhicule afin d’aller nous cacher dans une zone résidentielle, le van ne démarre plus et pour cause Thomas a laissé les feux de croisement allumés tout l’après midi. Emilie qui refuse de se laisser abattre démarche 5 ou 6 personnes dans la rue pour la pousser et éventuellement la faire repartir. La Bertha qui porte bien son nom est extrêmement lourde mais avec l’aide de nos 6 courageux Australiens nous arrivons à lui faire prendre de la vitesse, Thomas monte en marche pour la faire démarrer et… ho merde c’est une automatique, j’avais complètement oublié, donc ça ne marchera pas ! Il faut maintenant l’expliquer aux 6 pousseurs qui nous regardent d’un air désabusé, même en étant 2 cela reste un grand moment de solitude…

Notre itinéraire nous emmènera ensuite  le long des plages de la côte Est avec là encore la frustration de ne pas pouvoir se baigner. Saison des pluies oblige, il est formellement déconseillé de faire trempette. Entre les crocodiles de mer, les requins, les méduses boites et méduses Irukandji (toutes les 2 mortelles), vous avez une chance sur 2 de ne pas ressortir de l’eau ! Bref l’Australie ça commence à bien faire !

A Town 1770 une charmante petite bourgade, nous resterons cependant 2-3 jours le temps pour Thomas de concrétiser son rêve australien en se mettant à l’eau pour 3h de leçon intensive de surf. Le lendemain place à la plongée sur la fameuse grande barrière de corail. Au réveil pas de chance, il pleut et la mer est déchainée, sur le bateau les trois quart des gens vomissent ! Au bout d’une 1h30 de traversée, nous arrivons aux alentours de Lady Musgrave Island, dernière chance pour nous d’atteindre la grande barrière de corail. Une fois dans l’eau aucune surprise, la visibilité est catastrophique mais le pire reste à venir. L’un des plongeurs du groupe consommera son oxygène en 25 minutes, et dans ce cas là toute l’équipe doit refaire surface ! 90€ pour une plongée de 25min sans visibilité, ça fait cher la plongée. Bref, l’Australie ce n’est vraiment, vraiment pas pour nous !

Hervey bay ou Kgari en aborigène signifie paradis, et pour la première fois la chance semble avoir tournée, le soleil est de la partie ce matin sur Fraser Island, île sauvage par excellence où des lacs émeraudes côtoient la forêt tropicale et des plages de sables à perte de vue, dont l’une d’elle est le lieu de résidence de l’épave du Mahebo. Pour une fois que le soleil est au rendez-vous, nous serions bien restés plus longtemps, mais les distances sont longues en Australie et nous devons rendre le van à Melbourne le 1^er mars, il reste encore de la route !

Prochain arrêt : Noosa, ville chic balnéaire, l’occasion pour Tom de mettre en pratique la leçon de la semaine passée et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne devient pas Kelly Slater en 3h ! Qui dit ville balnéaire dit aussi et surtout fruits de mer, adieu les soupes instantanées, place à la langouste et ses copines ! Inutile de vous dire que pour la première fois depuis que nous sommes en Australie, nous nous endormirons avec le sourire ! Comme quoi une langouste et ça repart, on est des gens simples finalement!!

Sur la route de Brisbane, nous ferons une halte à L’Australian Zoo, histoire d’évoluer au plus près de l’impressionnante faune qu’offre ce pays ! Comme des enfants, nous assisterons aux explications sur la vie des koalas, avant de partir nous balader au milieu des kangourous et d’assister au repas des crocodiles !

Petit arrêt sur Brisbane histoire de récupérer nos passeports (ça c’est fait !) et de nous rendre compte que conduire en ville à gauche c’est toujours pas notre truc !

Pas de temps à perdre, direction Surfer Paradise à 1h30 puis, Byron Bay et Lennox Head,  paradis des surfeurs comme indiqué mais pas de n’importe quel niveau, le genre australien hyper musclé et super cool, l’image de la Gold Coast par excellence ! On y passera en coup de vent, juste le temps d’humer l’odeur de l’océan !

Un peu plus au Sud nous tomberons sur la ville de Mc Lean, ville à l’accent écossais, et qui dit Ecosse dit temps de chiotte, la pluie refera donc allègrement son apparition le temps d’un soir !

En chemin nous déciderons de quitter la côte pour la waterfall way, occasion d’admirer des paysages différents notamment des gorges et des chutes d’eau cachées au sein de forêts humides. Un trajet magnifique sur des routes sinueuses, parfois des pistes, et puisque cela faisait quelques jours que tout roulait pour nous, nous éclaterons le bas de caisse sur un rocher… décidemment  aucun répit dans ce pays!

Nous reprenons l’autoroute, la fameuse M1 Bruce Highway, toujours en direction de Sydney, sur notre passage nous ferons de brefs arrêts dans les villes de Port Maquarie et Seal Rocks.

Notre dernière escale et pas des moindres avant Sydney consistera à visiter la Hunter valley connue pour son pinot noir, autant dire que là il peut bien pleuvoir, y avoir des crocodiles ou un problème mécanique, cela ne nous empêchera pas de passer du bon temps !

Nous voilà enfin à Sydney, après 3500km, où nous allons souffler le temps de 4 jours, oubliez le van, il n’est pas le bienvenu dans les grandes villes. Finalement ce n’est pas plus mal, nous commencions à être un peu las de la promiscuité qu’offre la van ainsi que toute la logistique qui en découle, notamment celle qui consiste à trouver chaque nuit une nouvelle cachette pour dormir entre station essence et zone résidentielle ! Nous nous paierons donc le luxe d’une chambre d’hôtel dans la ville de Sydney. C’est à Manly que nous prendrons nos quartiers, à 30 minutes de Sydney en Ferry, point de base idéal pour visiter la ville sans pour autant se retrouver au beau milieu de l’agitation du centre ville. Ici nous sommes entourés des plages de la baie de Sydney, l atmosphère y est détendue et la population un brin bobo, bref le quartier idéal pour se requinquer après 3 premières semaines un peu délicate. Quant à Sydney c’est une ville où il fait bon vivre, organisée autour de sa baie entre l’Harbour Bridge et l’Opéra, œuvre architecturale aux charmes indéniables devant laquelle on repasse  sans cesse. Entre Chinatown et sa cuisine qui vous redonne le sourire après un mois de nouilles instantanées et fast food, le fish market (deuxième plus grand marché au poisson de la planète après celui de Tokyo) et sa vente aux enchères du matin digne du Palais Brongniart des années 80, sans compter les différents jardins botaniques et autres musées qui façonnent la ville, bref nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer. Nos 4 jours à Sydney passerons à vitesse grand V et entamerons par la même occasion le processus de réconciliation avec l’Australie.

En route pour Nouméa avec la compagnie Air Calin, tout un programme, et déjà un petit air de chez nous à l’approche de l’hôtesse de l’air : « Qu’est-ce que je peux vous servir pour l’apéritif  Mr , un pastis peut être ? »

Les bagages sont récupérés, direction la douane, devant nous, un groupe de 25 personnes dépasse tout le monde en faisant la biz aux douaniers qui ne leur demande rien en retour, ça à l’air plutôt cool effectivement la NC, en même temps la devise locale « casse pas la tête !» annonçait quelque peu la couleur.

En atterrissant à Nouméa nous ne sommes pas dans un TOM ni dans un DOM, plus dans une COM mais dorénavant dans un POM (pays d’outre-mer), bref la Nouvelle-Calédonie c’est la France mais pas tout à fait ! Ici nous rejoignons Julien un tourdumondiste rencontré au Laos puis au Népal et qui en rentrant en France à trouver le moyen de dénicher une mission de 2 ans à Nouméa au service informatique de la CAFAT (comprenez la sécurité sociale locale), du coup pour lui c’est « doucement le matin et pas trop vite l’après midi.

Nous rejoignons donc la « coloc » que Julien partage avec Marty (un jeune médecin de Boulogne sur Mer » expatrié en NC depuis hier et les Mathilde, 2 jeunes Kinés expatriées pour quelques mois. La première soirée sera l’occasion de jeter un œil au programme concocté par Julien qui en dehors de son travail sait se montrer particulièrement hyperactif ! Résultat : 3 jours de catamaran, 5 jours en brousse, 2 jours à Nouméa puis 3 jours sur l’île de Lifou, 3 autres sur l’île des Pins et enfin 3 jours à Nouméa, bref à peine le temps de respirer, sans compter que chaque jour a son lot d’activités prédéfinies ! « Mais Juju, quid des 8h de sommeil d’Emilie ?! »  Le premier repas posera également les bases quant à la qualité de vie dont jouissent les métropolitains en NC. Bouteilles de Bordeaux, baguettes, charcuterie et fromage de chez nous sont là pour le confirmer, sans compter qu’il fait 25° à 23h ! Un dernier verre et au lit, il est 1h30 du matin juste le temps pour Julien de nous préciser « qu’au fait demain j’ai réservé 1h de wakeboard à 6h30 du matin, donc mettez le réveil à 5h45, bonne nuit » ! Réveil non sans mal le lendemain, il fait déjà très chaud. Au programme ce matin comme prévu : wakeboard, c’était pas une blague ! Après quelques essais infructueux nous finirons par sortir de l’eau l’un comme l’autre avant de s’essayer à quelques virages qui se termineront systématiquement par une belle chute !

Comme toute île qui se respecte la NC n’est pas uniquement synonyme de belles plages, les marchés colorées de la ville font donc la part belle aux poissons, fruits et légumes de la région, pour le plus grand bonheur d’Emilie.

A la tombée du jour direction le port pour un week-end de 3 jours en catamaran avec 8 autres amis de Julien. A peine le temps de poser nos bagages dans la cabine que le cata met les voiles direction la baie béhèma à 2h30 de là, où nous passerons la nuit.

L’air du large au réveil et les nuances de bleu qui composent l’eau invite à la baignade. Ni une ni deux à l’eau avec notre  « PMT », comprenez Palme-Masque -Tuba, l’accessoire indispensable du calédonien ! Si les autres décident d’aller pêcher avec le fusil, (faut bien manger !) ils nous semblent plus opportun de commencer par une simple session snorkeling…  A peine 5 minutes que Thomas a la tête sous l’eau et déjà l’heure d’un premier tête à tête avec un requin pointe blanche d’environ 2 mètres, le snorkeling c’est fini!  Pour le reste repas de salade tahitienne préparée avec la pêche du jour,  coucher de soleil, apéro et farniente. Le retour sera néanmoins quelque peu délicat, nous apprendrons à nos dépends que Janvier est la saison des typhons en Nouvelle Calédonie. Les rafales de vent nous ramèneront tant bien que mal sur Nouméa, plus mal que bien  pour Thomas qui découvrira à cette occasion les joies du mal de mer… (Tu parles d’un breton !)

A peine rentrés à Nouméa que nous repartons aussitôt cette fois pour la brousse (comprenez la campagne de l’île). En fait l’île principale est divisée en deux :

- Nouméa la capitale un peu sophistiquée et où l’on  croise principalement des caldoches  (calédoniens blancs) et des métropolitains venus s’installer le temps d’une mission ou d’une vie.

- La brousse, qui englobe le reste de l’île, c’est ici que l’on croise les kanaks, la terre rouge ainsi que la végétation verdoyante dont le cœur de Voh rendu célèbre par les clichés de Yann Arthus Bertrand que nous n’aurons malheureusement pas le temps de voir !

Le programme de Julien nous offre une immersion de 5 jours en brousse entre nuit en tribu, bougna fait maison cuit dans les feuilles de bananes, balade le long de la côte, passage de rivière en bac…bref à cet instant les bars et l’atmosphère quelque peu surfaite de Nouméa sont loin derrière nous. Sur la route chaque personne que l’on croise à pied, en vélo ou même en voiture nous salue. A l’heure de demander notre chemin à la première personne venue, celle-ci fera un crochet de quelque kilomètres pour nous escorter avant de venir nous saluer accompagné d’une dizaine de mangues en guise de bienvenue sur son île. C’est aussi et surtout ça la brousse, des gens souriants avec le cœur sur la main. Comment ne pas tomber également sous le charme des paysages offerts par la région entre cascades et forêts luxuriantes en bordure d’océan, sans parler de cette terre rouge, la richesse première de l’île 4ème plus gros producteurs de Nickel de la planète. Seul bémol la météo a quelque peu décidé de gâcher la fête, entre les rafales de vents et pluies incessantes nos plongées seront moins saisissantes que prévu,  ici au pays des tortues, raies mantas et requins…

Bien obligés de se rabattre sur des activités d’intérieurs nous terminerons notre escapade en brousse dans l’ancienne prison de la Foa afin de mieux comprendre l’histoire du pays et ainsi de mieux cerner la défiance qui existe encore entre les Kanaks et les caldoches. Tout à commencer le 2 septembre 1863 lorsque la NC devient un lieu de transportation des bagnards de métropole en remplacement de la Guyane dont le climat hostile abritait des animaux dangereux. Si certains des prisonniers pouvaient rentrer en Métropole après avoir purgé leur peine, ceux dont la condamnation excédait huit ans devaient rester vivre sur l’île à vie. Une fois remis en liberté une concession de terre était faite aux anciens prisonniers bien souvent aux dépends des tribus locales qui finiront par se soulever entre famines et résignations de voir les terres les plus fertiles données aux blancs et en guise de compensation se voir attribuer des terres peu fertiles et difficile à cultiver au beau milieu des montagnes.

Si les kanaks sont certainement l’un des peuples les plus attachants que nous ayons rencontrés, les rivalités avec les blancs ressortiraient très fréquemment lors de soirées arrosées et selon les dires : mieux vaut s’absenter le plus rapidement possible dans ces cas là.

A notre retour sur Nouméa, nous serons invités chez Lila et Julien pour gouter aux trocas, coquillages typique de NC et pêchés lors du trip en catamaran, encore une fois un vrai plaisir pour nos papilles ! Le soir même nous aurons la désagréable surprise d’apprendre que notre week-end de 4 jours sur l’île paradisiaque de Lifou est tombé à l’eau en raison du climat. Après quoi notre séjour sur l’île des Pins sera quant à lui écourté en raison d’une météo décidément peu clémente. Pas question de se laisser abattre pour autant, résultat nous profiterons au maximum de l’île des Pins le temps d’une baignade dans une piscine naturelle idyllique, après quoi direction la plage pour y déguster une langouste les pieds dans l’eau, tout simplement…

Retour à Nouméa pour une journée jet ski autour des îles de la capitale incluant un tour de 15 minutes en hélicoptère au-dessus de la barrière de corail et des îles alentours. Avant dernier soir sur le caillou, c’est déjà l’heure des adieux ! Le temps d’un barbecue à la coloc puis d’un passage à la bodeg (the place to be à Nouméa !), on se sent comme à la maison !

Ce séjour sur le caillou aussi bref qu’intense, nous aura permis de retrouver un peu de chez nous à l’autre bout du globe, accueillis par une superbe équipe ! C’est sûr on repassera !

Arrivés à Wellington nous prenons le parti de quitter la ville au plus vite afin de trouver un endroit où passer la nuit. Il fait nuit depuis quelques heures maintenant, nous sommes fatigués, nous prenons le risque de couper le moteur pour dormir ici, au beau milieu d’un quartier résidentiel. Au réveil nous constaterons que finalement passer inaperçu avec un engin de 8 mètres de long ça semble possible ! Ce matin comme depuis 2 semaines, pas besoin de réveil, nous serons réveillés par Mathias, habitué aux nuits très courtes et visiblement toujours à l’heure française.

Direction la région de Taupo pour une nouvelle nuit de camping sauvage avant d’enchainer par un « trek » d’une journée au Tongariro Alpine Crossing pour 6h de marche entre volcans et lacs d’altitude bleu émeraude. Seul bémol, nous sommes samedi sur l’un des parcours le plus connu de la planète, résultat c’est un peu Disneyland, avec plusieurs centaines voire milliers de marcheurs, sans parler de l’odeur déplaisante d’œuf pourri liée au souffre !

Après l’effort le réconfort, le jour suivant nous réserverons une après-midi pêche sur le lac Taupo. Avec Maxou aux commandes ce soir c’est sûr il y aura de la rainbow truite au menu ! Nous repartirons avec un total de 4 truites de plus de 40cm. (on ne comptera pas celles volontairement relâchées !) Du coup, comme promis ce soir ce sera papillote de truite !

Si le camping-car est très probablement le meilleur moyen pour voir du pays en NZ, cela rend cependant le contact avec la population locale assez difficile. En effet nous passons le plus gros de notre temps dans notre camping-car, dans ces conditions il nous ait assez difficile de créer du lien avec les autochtones. Cela dit nous établirons « quelques contacts » sur la route au travers d’un langage des signes des plus élégants ! En effet les néo-zélandais très peu patients sur la route semblent avoir du mal à saisir qu’avec un engin de 8 mètres la conduite en pleine montagne est « légèrement » différente. En conséquence, nous essuierons une quantité invraisemblable de doigts d’honneur (attendez qu’on croise des néo-zélandais sur le périph, tiens !). Cela ne nous empêchera pas pour autant d’arriver à chaque fois à destination.

Toutefois, un peu moins de route ne nous fera pas de mal, et ça tombe plutôt bien car nous sommes à Gisborne pour 3 jours afin de fêter le passage à la nouvelle année. Rendez-vous au festival Rhythm & Vines : 3 jours de fêtes sans camping-car à conduire, mais pour cela il faut que l’on sache où garer notre roulotte, or personne ici ne sait rien ! Les organisateurs du festival sont incapables de répondre à la moindre question et nous regardent systématiquement avec de grands yeux avant de nous renvoyer vers quelqu’un d’encore moins compétent ! Bref, il nous faudra compter 2h en tout et pour tout avant de rejoindre notre emplacement de parking réservé ! La fête peut enfin commencer ! Des dizaines de milliers de personnes sur 3 jours, l’ambiance est détendue, en même temps vu le gabarit des néo-zélandais présents au festival il vaut mieux que l’ambiance reste bon enfant ! Nous profiterons de la proximité de la plage pour aller se faire dorer la pilule le temps d’un après midi au cours duquel nous apprendrons d’ailleurs à nos dépends que le soleil en NZ ne plaisante pas ! La nuit tombe, les concerts prennent place au milieu des vignes. Le sentiment d’un instant unique à l’autre bout du monde, c’est la fête et le passage à la nouvelle année approche ! Nous sommes loin de nos familles et de l’atmosphère parisienne qui commence à nous manquer mais sommes bien entourés pour cet évènement ! Avec Mathi, Cochon, Maxou et Lau, c’est décidé c’est soirée fluo ! Même de l’autre côté du globe, nous arriverons à nous confectionner un déguisement digne de ce nom ! Pour le plus grand bonheur d’Emilie, l’heure est également venue de dire au revoir à cette vilaine barbe que Thomas arbore depuis maintenant plus de 100 jours !

Après 3 jours de fiesta, c’est quelque peu fatigués que nous repartons pour Rotorua,  ville empreinte de la culture maori avec à la clé la visite du village Whakarewarewa avec tout le folklore que cela comporte : chant, danse haka… En plus de sa culture maorie, la ville de Rotorua est également reconnue pour ses bains thermaux où nous ne manquerons pas de passer la soirée, le temps d’un coucher de soleil ! Le soir venu ne voulant pas payer pour un emplacement, nous tenterons de dormir cachés le long de la route, ce n’est qu’au petit matin que nous nous rendrons compte du choix absurde de notre « cachette » ! Définitivement 8m ce n’est pas évident à dissimuler ! Au programme ce matin : visite de WaiOTapu où la magie de la géothermie opère, excepté le petit spectacle pour touristes auquel nous n’avons pas échappé qui consiste à épater la galerie en réveillant un geyser avec de la lessive ! Heureusement pour notre petite équipe, la magie ne s’arrête pas là, et le plus beau reste à venir, au cours d’une balade entre lacs allant du orange au vert fluo en passant par des tons bleu turquoise avec à chaque fois cette odeur forte désagréable de souffre !

Après ce spectacle saisissant et quelques centaines de photos, nous reprenons la route pour Matamata…la porte d’entrée vers Hobbitown, l’incontournable lieu de tournage du seigneur des agneaux. Nous y passerons 3h à découvrir les décors en tentant de reconnaitre les différentes scènes de la trilogie !

La fin du trip approche à grand pas pour nos amis, il nous faut nous rapprocher d’Auckland. Le camping-car rendu, petit tour dans le centre ville le temps d’un dernier apéro avec les loustiques avant leur départ pour l’aéroport. Notre vie de Backpacker recommence à cet instant, sac à dos, dortoir, la fête est terminée… Finalement il va nous manquer ce foutu monstre de 8 mètres !

Seuls pour la première fois depuis plus d’un mois, nous profiterons de nos quelques jours à Auckland entre musée, balade en ville et visite du marché aux poissons. Notre séjour en Nouvelle Zélande s’achèvera sur une note comme on les aime avec une escapade d’une journée sur la somptueuse Waiheke island connue pour ses vignes et ses criques isolées !

Notre première journée consistera à arpenter les rues de Christchurch, capitale de l’île sud qui reste en partie ravagée par les tremblements de terre successifs de 2007 et 2011 !  Néanmoins la raison de notre passage dans cette ville est avant tout de récupérer le « monstre » : un camping-car de 8m de long ! Le briefing (en anglais néo zélandais où tous les I sont remplacés par des U)  sera loin d’être évident en raison de notre compréhension limitée ainsi que nos connaissances en mécanique plus qu’approximatives ! Nous serons dès lors tous 3 bien attentifs quant aux explications concernant son fonctionnement : système d’eau propre/sale, système de vidange, autonomie électricité…Tout un jargon qui sera indispensable de maitriser pour les jours à venir. Fin du briefing, passage en caisse et dernière tentative pour la vendeuse de nous vendre l’ultime assurance à la mode « spéciale pare-brise et crevaison ». Après mûre réflexion, nous finirons par céder avec l’impression de s’être fait rouler ! Finalement sans regret puisque 2 h plus tard, au croisement d’un poids lourd, un pok de 5cm de diamètre apparaitra…

Sur la route les paysages défilent et sont encore totalement différents de tout ce que nous avons pu croiser jusqu’à présent. Difficile pourtant pour les conducteurs (à la grande surprise générale Emilie n’est pas concernée !) d’en profiter : les routes sont étroites, notre camping-car fait la largeur d’un tank, le volant est à droite, une prise au vent non négligeable…bref la concentration doit être à son maximum.

Direction le lac Tekapo au centre de l’île Sud, dont les eaux turquoises contrastent avec les lupins multicolores. C’est l’heure du premier repas, de se faire à notre nouvelle maison et à la logistique qui en découle : frigo, gazinière, rangements, toilettes. Nous prendrons d’ailleurs ce soir là chacun une petite douche, l’occasion de se rendre compte que 100 litres d’eau ce n’est pas beaucoup. Concernant les repas aucune inquiétude Vivi et Emilie sont aux commandes, du coup c’est sûr on ne risque pas de mourir de faim !

Si le camping-car offre son lot d’avantages : autonomie et liberté de circuler, il reste cependant un moyen de locomotion onéreux. En effet, nous apprendrons à nos dépends qu’avec 100 litres d’essence dans un tel engin, on ne fait pas grand-chose mais aussi que le camping « sauvage » est formellement interdit et répréhensible d’une amende de 200$. Seule solution, dormir en camping dont certains facturent 20$ la nuit par personne. En tant que voyageurs français et radins de surcroit, nous avons toutefois inventé des alternatives de temps à autre… Mais le problème est là, la nouvelle Zélande est un pays hors de prix, ici tout est payant, le wifi gratuit ici ça n’existe pas ou presque. La nourriture à commencer par les fruits et les légumes coutent un bras et la moindre activité ne démarre jamais en dessous de 100$ sans compter qu’ici négocier c’est péché ! Qu’il est le loin le temps où nous râlions quand un cambodgien nous proposait une excursion d’une journée en bateau pour 10$.

Après le centre nous nous dirigeons vers le sud de l’île, première étape à Queenstown ville jeune, branchée et capitale des sports extrêmes. Après une longue hésitation entre saut à l’élastique et saut en parachute notre choix se portera finalement sur un joli restaurant en bord de lac où l’on sert du très bon vin blanc local ! Ca c’est de l’adrénaline !

Ensuite direction Dunedin ancienne colonie écossaise ; s’il n’y a aujourd’hui plus de trace de rouquins en kilt, le climat en revanche est resté fidèle à ces ancêtres ; au programme donc de la pluie, du brouillard et du vent.

Notre itinéraire nous amènera alors vers la région des fjords et plus précisément à Milford pour 3h de bateau au cœur des fjords. Et comme pour ajouter un peu de mystère à la traversée, un épais manteau de brume  entoure l’embarcation, laissant ainsi les cascades et montagnes apparaître au tout dernier moment.

La région des fjords derrière nous, place à la région des glaciers à une journée de route, l’occasion pour Thomas de faire face au manque de flexibilité de la police locale. 120$ d’amende pour un léger excès de vitesse, la justification tournera au ridicule, «Ha bah voyons, d’habitude tout le monde me double et là comme par hasard ça tombe sur moi » quant à la négociation elle s’avèrera infructueuse !

Cette mésaventure ne nous empêchera pas de rejoindre le jour-même le glacier Fox. K-way OK, bâtons OK, crampons OK, nous voilà donc partis pour 3h de marche sur la partie basse du glacier en compagnie d’un guide. Entre 2 crevasses nous aurons le droit à quelques explications sur l’histoire et la santé des glaciers de la région, bref une très bonne journée malgré un temps toujours exécrable. D’ailleurs demain c’est décidé puisque le soleil ne vient pas à nous, nous irons le chercher nous même un peu plus au nord sur la côte ouest dans la région des  Pancakes rocks. Changement de décor, la végétation devient luxuriante et face à elle des plages sauvages qui s’étendent sur des kilomètres. Bonne nouvelle le soleil est enfin de la partie, et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous retrouverons également ce soir là les charlipopettes, une chouette famille de tourdumondistes rencontrée à Santiago du chili lesquels voyagent pour un an avec 3 enfants de 4 à 12 ans, voilà qui donnerait presque envie d’avoir des enfants !

Après 2 semaines à sillonner les campings, le voyage touche à sa fin pour Vivi ainsi que l’heure de se reposer pour notre équipe, et quoi de mieux que les bains thermaux de Hanmer Springs pour reprendre des forces.

Nous passerons le dernier jour de Vivi à Akaroa ville d’inspiration française où le temps d’un dimanche, nous flânerons entre boulangeries et crêperies.

Retour à la case Christchurch pour récupérer l’équipe suivante composée de Laurence, Maxou, Mathi et Julien. De 3 dans le camping-car nous passons à 6, il va falloir revoir la logistique et les rangements de A à Z ! L’itinéraire des premiers jours sera quelque peu calqué sur celui fait avec Vivi à ceci près que le soleil sera à nos cotés en permanence, pas de doute désormais, le chat noir c’était bien Vivi !

Nous passerons notre première nuit sur les bords du lac Pukaki lors d’une soirée de retrouvailles qui restera dans les annales. Seuls à des kilomètres à la ronde et face au Mont Cook en mode camping sauvage le temps d’un coucher de soleil qui semblera ne jamais prendre fin, entre apéro et baignade dans une eau gelée (il va de soi que l’un n’aurait jamais eu lieu sans l’autre).

Après quoi direction Queenstown, puis les fjords, la région des glaciers et enfin la côte ouest, histoire pour nos quatre amis de ne pas repartir de NZ sans avoir aperçu les trésors naturelles que renferme l’île du sud.

Au sein du camping-car, la logistique est désormais redoutable chacun met la main à la pâte (même Julien, si si on a des photos) et possède un rôle bien précis dans cette organisation de mieux en mieux huilée : « gaz éteint ?, escalier remonté ?, eau coupée ?, placards verrouillés ?…c’est bon on peut démarrer ! » Cela n’évitera pas pour autant quelques petits accrocs tels qu’un accrochage avec un pont (hypothèse qui continue de faire débat auprès de Mathi, lequel reste persuadé que : « c’est le pont qui a dû bouger, c’est pas possible autrement ! »), de même qu’un stop over d’une demi journée pour changer les plaquettes de frein fissurées (mais à part ça les véhicules sont tous inspectés avant le départ).

Nous continuerons notre road trip sur l’île du Sud par la baie d’Abel Tasman exténués après une marche contre le vent dans des dunes de sable du Farewell Spit. Nous sommes le 24 décembre, loin du froid et de la neige mais nous comptons bien respecter la tradition et fêter comme il se doit Noël tous ensemble à l’autre bout du globe ! Il s’agira alors d’un vrai travail d’équipe : Laurence et Emilie s’occuperont du menu et tout le monde s’affairera à la préparation du dîner. Au programme ce soir : champagne, brochettes de fruits de mer, tournedos tagliatelles, plateau de fromages et œufs à la neige, rien que ça ! Au Réveil sous un soleil radieux, nous nous apprêtons pour notre cadeau de Noël : une session kayak dans la baie d’Abel Tasman qui restera inoubliable, les conditions climatiques aidantes, les couleurs de l’eau sont incroyables et les paysages de cette baie encore sauvage sont à couper le souffle !

Nous terminerons notre périple dans l’île du sud par une traversée des Marlborough sounds, une succession de criques et baies dans des eaux turquoises ! Après quoi direction les vignes de Blenheim à quelques kilomètres pour une après-midi placée sous le signe de la dégustation !

Picton 18h, il est l’heure de mettre le camping-car dans le ferry direction l’île nord et la ville de Wellington à 3h de navigation.

Départ d’Argentine à 5h du matin direction Puerto Natales pour retrouver le Chili à 19h de bus. Nous revenons au Chili 6 semaines après l’avoir délaissé au profit de l’Argentine. Surtout nous revenons ici avec plus de recul et une meilleure connaissance de la culture sud américaine.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiliens ne sont pas toujours considérés comme des sud américains en Argentine mais aussi en Bolivie et au Pérou. D’ailleurs ils ne sont que très rarement invités à donner leur point de vue sur la direction que devrait prendre  l’Amérique latine d’un point de vue politique et économique. Si les argentins leurs reprochent d’avoir pris position pour les Anglais dans la guerre des Malouines, on leur reproche d’une façon plus générale leur orientation économique trop calquée sur le modèle US. Ici même le plus pauvre des chiliens peut s’acheter une TV plasma à crédit et rouler dans un énorme pick up, il faut croire que les récents déboires du système américain et de son modèle basé sur le crédit à tout va ne soit pas réellement pris au sérieux au Chili.

En terme d’infrastructure routière cependant aucun doute les chiliens font bien partis de l’Amérique Latine : entre crevaisons et pertes de temps infinies à la douane nous louperons notre second bus entre Punta Arenas et Puerto Natales. Résultat nous sommes contraints de rester dormir sur Punta Arenas. Si la ville en soit n’offre rien d’exceptionnelle, elle est surtout réputée pour être la ville la plus venteuse du pays. Des cordes sont même installées dans le centre ville pour aider les piétons à circuler en cas de rafales. Le chilien chez qui nous passons la nuit nous dira même qu’ici certains ont vu des chats s’envoler.

Direction donc Puerto Natales, ville la plus proche des fameuses Torres del Paine où nous attend un trek de 5 jours. Dans le bus nous ferons la connaissance de 2 autres couples en voyage de noces (en voilà une bonne idée, ça donnerait presque envie de se marier !), Marion et Olivier de Montpellier ainsi que Manu et Mathieu de Paris. Nous déciderons de nous greffer à eux pour affronter le fameux trek W (nom dû à la forme du parcours), un trek d’environ 100km  censé nous faire traverser les 4 saisons et des paysages tout aussi variés : steppes, forêt, cascades, lacs, glaciers… Qui dit 5 jours de trek dit un minimum de préparation : l’itinéraire, le sac à dos, faire les courses tout en sachant qu’il faudra porter tout ça !!!

Il est 7h30, le trek commence par 4h de bus, jusque là tout va bien… Au moment de descendre du bus la pluie fait son apparition, comme si les dieux de la météo voulaient nous prévenir qu’aucun cadeau ne nous serait fait dans les prochains jours. A peine 10 minutes que nous sommes partis et nous voilà déjà perdus, impossible de trouver l’entrée du sentier, c’est pas gagné ! Une fois lancés cependant, les paysages sont sublimes : de larges steppes, une végétation aride, un lac aux couleurs bleu émeraude. Les sentiers sont assez faciles, l’occasion de faire plus ample connaissance entre nous. Arrivés au camp, la pluie refait son apparition, vite il faut monter les tentes. La  pluie et le vent ne cesseront pas de la nuit pire le deuxième jour de trek sera marqué par une tempête de grêle. Après 2h à marcher face au vent nous atteignons le glacier ; impossible cependant de le regarder la grêle nous empêche d’ouvrir les yeux et commence à brûler les cuisses, il faut se résoudre à faire demi-tour. Le soir venu, le moral est au plus bas, les affaires sont trempées, il fait froid et il faut faire à manger sous un abri de fortune entre gadoue et froid glacial, bref demain est un autre jour… Et effectivement au réveil le sol est gelé, pas le choix il nous faut remettre nos affaires complètement trempées. En remontant la vallée des italien, le vent continue son travail de sape avec des rafales de vent allant jusqu’à 140km/h le tout les pieds dans la neige. Si le trek W offre la promesse de traverser les 4 saisons nous n’avons pour l’instant croisé que l’hiver et l’automne. Au soir du 3^ème jour, le moral est au plus bas, du coup ce soir c’est apéro au Pisco, alcool local, histoire d’avoir la sensation de  s’endormir au chaud ! Au petit matin, surprise, nous nous réveillerons sous un soleil radieux, cela tombe bien c’est le jour où nous devons atteindre les fameuses Torres (tours). Cette journée sera de loin la plus agréable, 9h de marche entre lacs émeraude, cascades et montagnes dégagées pour finir par une ascension d’une heure vers les Torres del Paine! C’est l’heure du coucher de soleil, nous sommes tous les 6 assis à admirer ce somptueux spectacle: le soleil disparaissant derrière ces 3 pics… A cet instant toutes les souffrances endurées au cours des 4 derniers jours disparaissent instantanément, le plus dur est fait. Si le trek n’est en soit pas d’un niveau difficile les conditions climatiques dantesques nous aurons quelque peu pourri la vie pendant 5 jours et sans la complicité de notre équipe de choc, il y a fort à parier que nous aurions rebroussés chemin bien avant la fin. Notre dernière nuit sera malgré tout la plus pénible dans un froid polaire (-5°), nous obligeant à dormir avec la couverture de survie ! Dur dur de repartir et de se réchauffer le lendemain matin mais le moral y est et nous ne sommes plus qu’à 3h30 de marche d’un repas au chaud et d’un bon lit ! Nous fêterons comme il se doit la fin de ce trek autour d’une bonne pizza et de bons vins.

Remis de ce trek pour le peu éprouvant, nous reprenons la route en direction de l’île de Chiloé à 36h de bus, ce qui constituera notre record absolu en la matière. 36h c’est long, mais dans un bus vétuste avec des sièges non inclinables, cela peut prendre des allures d’enfer sur terre. Enfin, nous voilà à Chiloé, l’île est avant tout réputée pour ses maisons colorées en écailles de poissons, l’architecture pittoresque de ses églises ainsi que ses spécialités de fruits de mer. En fait Chiloé c’est un peu la Bretagne à l’autre bout de la planète. Nous poserons nos valises dans la ville de Castro, pour 3 jours placés sous le signe du repos et de la gastronomie portuaire.

Une fois les batteries rechargées direction Petrohué à 200km au nord. L’heure de rechausser les chaussures de randonnée le temps d’une balade entre volcans tapissés de rocailles noires et forêts de jeunets sur fond de ciel bleu, le Chili a décidément beaucoup à offrir.

Déjà l’heure de repartir toujours plus au nord vers Pùcon où nous rejoignons Marion et Olivier, nos compagnons de trek pour célébrer comme il se doit l’anniversaire de Marion. Nos 3 jours à Pùcon marqueront la fin de notre périple en Amérique latine, entre siestes, asados (barbecue) et baignades dans les eaux cristallines du lac Caburgua le long d’une plage de sable volcanique.

C’est donc le cœur léger que nous quittons nos amis et regagnons Santiago du Chili où nous prendrons notre avion dans 16h. Il est 7h du matin, il nous reste une journée à tuer, direction le dernier étage d’un centre commercial avec tous nos sacs, d’ici nous avons accès à Internet et pourrons ainsi mettre à jour le blog quelque peu en retard. Mais alors que nous sommes sur le point de quitter les lieux à 5h du départ et que rien ne nous était jamais arrivé en Amérique Latine, une seconde d’inattention et c’est le drame. Emilie se fait subtiliser son petit sac à dos : plus de veste technique, de sous vêtements, de dollars, de cartes mémoires vidéo, lampe frontale, pire encore son carnet de voyage mais surtout Nounours étaient dans le sac…! Nous ferons le tour du centre commercial et des poubelles du quartier pendant deux heures avant de faire notre déposition au commissariat. Notre passage en Amérique latine se termine de la pire des manières. Après avoir été si attentifs au Pérou et en Argentine c’est finalement au Chili que nous serons rattrapés par la réalité. Pour autant ces 5 mois passés sur le continent ne pourront se résumer à cet acte aussi infâme qu’isolé ! L’Amérique Latine aura su nous charmer aussi bien par la diversité de ses paysages qu’à travers les rencontres que nous y auront faites.