Départ d’Argentine à 5h du matin direction Puerto Natales pour retrouver le Chili à 19h de bus. Nous revenons au Chili 6 semaines après l’avoir délaissé au profit de l’Argentine. Surtout nous revenons ici avec plus de recul et une meilleure connaissance de la culture sud américaine.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiliens ne sont pas toujours considérés comme des sud américains en Argentine mais aussi en Bolivie et au Pérou. D’ailleurs ils ne sont que très rarement invités à donner leur point de vue sur la direction que devrait prendre  l’Amérique latine d’un point de vue politique et économique. Si les argentins leurs reprochent d’avoir pris position pour les Anglais dans la guerre des Malouines, on leur reproche d’une façon plus générale leur orientation économique trop calquée sur le modèle US. Ici même le plus pauvre des chiliens peut s’acheter une TV plasma à crédit et rouler dans un énorme pick up, il faut croire que les récents déboires du système américain et de son modèle basé sur le crédit à tout va ne soit pas réellement pris au sérieux au Chili.

En terme d’infrastructure routière cependant aucun doute les chiliens font bien partis de l’Amérique Latine : entre crevaisons et pertes de temps infinies à la douane nous louperons notre second bus entre Punta Arenas et Puerto Natales. Résultat nous sommes contraints de rester dormir sur Punta Arenas. Si la ville en soit n’offre rien d’exceptionnelle, elle est surtout réputée pour être la ville la plus venteuse du pays. Des cordes sont même installées dans le centre ville pour aider les piétons à circuler en cas de rafales. Le chilien chez qui nous passons la nuit nous dira même qu’ici certains ont vu des chats s’envoler.

Direction donc Puerto Natales, ville la plus proche des fameuses Torres del Paine où nous attend un trek de 5 jours. Dans le bus nous ferons la connaissance de 2 autres couples en voyage de noces (en voilà une bonne idée, ça donnerait presque envie de se marier !), Marion et Olivier de Montpellier ainsi que Manu et Mathieu de Paris. Nous déciderons de nous greffer à eux pour affronter le fameux trek W (nom dû à la forme du parcours), un trek d’environ 100km  censé nous faire traverser les 4 saisons et des paysages tout aussi variés : steppes, forêt, cascades, lacs, glaciers… Qui dit 5 jours de trek dit un minimum de préparation : l’itinéraire, le sac à dos, faire les courses tout en sachant qu’il faudra porter tout ça !!!

Il est 7h30, le trek commence par 4h de bus, jusque là tout va bien… Au moment de descendre du bus la pluie fait son apparition, comme si les dieux de la météo voulaient nous prévenir qu’aucun cadeau ne nous serait fait dans les prochains jours. A peine 10 minutes que nous sommes partis et nous voilà déjà perdus, impossible de trouver l’entrée du sentier, c’est pas gagné ! Une fois lancés cependant, les paysages sont sublimes : de larges steppes, une végétation aride, un lac aux couleurs bleu émeraude. Les sentiers sont assez faciles, l’occasion de faire plus ample connaissance entre nous. Arrivés au camp, la pluie refait son apparition, vite il faut monter les tentes. La  pluie et le vent ne cesseront pas de la nuit pire le deuxième jour de trek sera marqué par une tempête de grêle. Après 2h à marcher face au vent nous atteignons le glacier ; impossible cependant de le regarder la grêle nous empêche d’ouvrir les yeux et commence à brûler les cuisses, il faut se résoudre à faire demi-tour. Le soir venu, le moral est au plus bas, les affaires sont trempées, il fait froid et il faut faire à manger sous un abri de fortune entre gadoue et froid glacial, bref demain est un autre jour… Et effectivement au réveil le sol est gelé, pas le choix il nous faut remettre nos affaires complètement trempées. En remontant la vallée des italien, le vent continue son travail de sape avec des rafales de vent allant jusqu’à 140km/h le tout les pieds dans la neige. Si le trek W offre la promesse de traverser les 4 saisons nous n’avons pour l’instant croisé que l’hiver et l’automne. Au soir du 3^ème jour, le moral est au plus bas, du coup ce soir c’est apéro au Pisco, alcool local, histoire d’avoir la sensation de  s’endormir au chaud ! Au petit matin, surprise, nous nous réveillerons sous un soleil radieux, cela tombe bien c’est le jour où nous devons atteindre les fameuses Torres (tours). Cette journée sera de loin la plus agréable, 9h de marche entre lacs émeraude, cascades et montagnes dégagées pour finir par une ascension d’une heure vers les Torres del Paine! C’est l’heure du coucher de soleil, nous sommes tous les 6 assis à admirer ce somptueux spectacle: le soleil disparaissant derrière ces 3 pics… A cet instant toutes les souffrances endurées au cours des 4 derniers jours disparaissent instantanément, le plus dur est fait. Si le trek n’est en soit pas d’un niveau difficile les conditions climatiques dantesques nous aurons quelque peu pourri la vie pendant 5 jours et sans la complicité de notre équipe de choc, il y a fort à parier que nous aurions rebroussés chemin bien avant la fin. Notre dernière nuit sera malgré tout la plus pénible dans un froid polaire (-5°), nous obligeant à dormir avec la couverture de survie ! Dur dur de repartir et de se réchauffer le lendemain matin mais le moral y est et nous ne sommes plus qu’à 3h30 de marche d’un repas au chaud et d’un bon lit ! Nous fêterons comme il se doit la fin de ce trek autour d’une bonne pizza et de bons vins.

Remis de ce trek pour le peu éprouvant, nous reprenons la route en direction de l’île de Chiloé à 36h de bus, ce qui constituera notre record absolu en la matière. 36h c’est long, mais dans un bus vétuste avec des sièges non inclinables, cela peut prendre des allures d’enfer sur terre. Enfin, nous voilà à Chiloé, l’île est avant tout réputée pour ses maisons colorées en écailles de poissons, l’architecture pittoresque de ses églises ainsi que ses spécialités de fruits de mer. En fait Chiloé c’est un peu la Bretagne à l’autre bout de la planète. Nous poserons nos valises dans la ville de Castro, pour 3 jours placés sous le signe du repos et de la gastronomie portuaire.

Une fois les batteries rechargées direction Petrohué à 200km au nord. L’heure de rechausser les chaussures de randonnée le temps d’une balade entre volcans tapissés de rocailles noires et forêts de jeunets sur fond de ciel bleu, le Chili a décidément beaucoup à offrir.

Déjà l’heure de repartir toujours plus au nord vers Pùcon où nous rejoignons Marion et Olivier, nos compagnons de trek pour célébrer comme il se doit l’anniversaire de Marion. Nos 3 jours à Pùcon marqueront la fin de notre périple en Amérique latine, entre siestes, asados (barbecue) et baignades dans les eaux cristallines du lac Caburgua le long d’une plage de sable volcanique.

C’est donc le cœur léger que nous quittons nos amis et regagnons Santiago du Chili où nous prendrons notre avion dans 16h. Il est 7h du matin, il nous reste une journée à tuer, direction le dernier étage d’un centre commercial avec tous nos sacs, d’ici nous avons accès à Internet et pourrons ainsi mettre à jour le blog quelque peu en retard. Mais alors que nous sommes sur le point de quitter les lieux à 5h du départ et que rien ne nous était jamais arrivé en Amérique Latine, une seconde d’inattention et c’est le drame. Emilie se fait subtiliser son petit sac à dos : plus de veste technique, de sous vêtements, de dollars, de cartes mémoires vidéo, lampe frontale, pire encore son carnet de voyage mais surtout Nounours étaient dans le sac…! Nous ferons le tour du centre commercial et des poubelles du quartier pendant deux heures avant de faire notre déposition au commissariat. Notre passage en Amérique latine se termine de la pire des manières. Après avoir été si attentifs au Pérou et en Argentine c’est finalement au Chili que nous serons rattrapés par la réalité. Pour autant ces 5 mois passés sur le continent ne pourront se résumer à cet acte aussi infâme qu’isolé ! L’Amérique Latine aura su nous charmer aussi bien par la diversité de ses paysages qu’à travers les rencontres que nous y auront faites.

Un peu plus étendue que la ville de Paris, l’île ne dispose que d’une seule ville, Hanga Roa, regroupant 3500 habitants auxquels s’ajoutent quelques 1500 touristes en moyenne. Le reste de l’île est laissé à la nature entre volcans et plaines verdoyantes. L’île de Pâques doit son nom à un Amiral hollandais, le premier Européen à découvrir l’île en 1722, le jour de Pâques. En descendant de l’avion nous découvrirons un aéroport minuscule, tout le monde ici semble se connaître, les responsables du camping où nous logeons sont venus nous chercher et nous remettent notre collier de fleurs façon Polynésie. Premiers pas dans la ville sous un soleil de plomb agrémenté d’un vent agréable. Les maisons sont colorées, la route est défoncée et bordée de palmiers. Ici et là, un volcan et des collines verdoyantes, en fond sonore le bruit des vagues bleu azur qui s’éclatent contre les rochers volcaniques laissant ainsi s’échapper un nuage d’écume. Notre première balade se terminera sur le port, de là on peut observer les surfeurs s’en donnant à cœur joie au milieu des vagues, mais aussi se baigner dans une petite crique en compagnie d’une tortue…magique (le moment biensûr pas la tortue) ! Retour au camping Mihinoa pour y prendre nos marques, nous logerons donc sous une tente usée par le temps mais face à la mer avec en toile de fond un coucher de soleil exceptionnel chaque soir.

Le lendemain sera synonyme de retrouvailles avec Mounir et Marie, 2 globe trotters rencontrés auparavant en Bolivie puis dans le nord du Chili.  Avec eux nous partirons explorer l’île dans ses moindres recoins. Le premier jour à pied direction le volcan Ranu Kau, 1h30 d’ascension pour atteindre le sommet du volcan, de là on découvre un cratère rempli d’ilôts dont la couleur change au gré des teintes du ciel. Puis direction l’ancien village d’Orongo et ses 3 petites îles qui ont donné naissance au mythe de l’homme oiseau.

Le jour suivant, nous poursuivrons notre découverte de l’île, en voiture cette fois-ci,avec l’objectif de découvrir TOUS les moaï de Rapa Nui, ces fameux personnages sculptés dans la pierre volcanique. Notre expédition nous amènera tour à tour dans le centre de l’île pour faire connaissance avec l’Ahu Akivi (regroupement de Moaï) puis dans des caves souterraines, avant de rejoindre la mythique plage d’Anakena pour un pique-nique et une baignade surveillés par les 8 Moaï de l’Ahu Nau Nau. A partir de là nous longerons la côte entre pluie torrentielle et ciel dégagé, toujours à la recherche de Moaï. Le jour suivant réveil à 6h00 pour aller observer le lever de soleil en voiture de l’autre coté de l’île sur l’Ahu des 15 moaï (Ahu Tongariki). Nous resterons en tout 2h à observer ce qui restera comme le plus grandiose des spectacles de l’île. D’abord sous un ciel rempli d’étoiles, dont les couleurs passeront du bleu nuit au rose orangé avec pour témoins ces 15 Moaï tournant le dos à la mer…Dans ce décor hors du temps, la nature s’offre à nous et nous ne louperons pas une minute de cet incroyable instant ! Puis départ pour le volcan Rano Raraku à 2 pas de là et qui servait de carrière à la construction de ces mystérieux personnages. Ici nous comprendrons qu’il existait 2 types de Moaï pour 2 morphologies complètement différents représentant les 2 principales tribus qui auraient régnées sur l’île au fil des siècles. Aujourd’hui encore, un très grand nombre de ces moaï se trouvent face contre terre. Les tribus vainqueurs des guerres tribales faisaient systématiquement tomber les Moais de la tribu vaincue.

Si les moaï ont toujours fasciné et intrigué l’imaginaire collectif, c’est surtout son emplacement qui fait de Rapa Nui un lieu si particulier et mystérieux. Il s’agit en effet de l’ile la plus isolée de la planète, à 3760 km des côtes de Santiago et à 4100km de Tahiti, ce qui ramène irrémédiablement à la question de son peuplement. Qui ont été les premiers à peupler l’île et comment sont-ils arrivés jusqu’ici ? Si la plupart des théories évoque un peuple polynésien venu des îles Marquises il y a 1500 ans, d’autre comme le norvégien Thor Heyerdahl pensaient que les premiers habitants venaient de l’Amérique du sud (voir le très bon film Kon-Tiki 2012).

Notre journée se terminera par un spectacle de danse traditionnelle entre haka pour les hommes et mouvements de hanches endiablés pour les filles. La fin de la journée sera marquée par un asado (barbecue) de poisson avec les gens du camping, Carlos et Cindy en tête, un couple de chilien avec lesquelles nous partagerons de bons moments.

Le jour suivant sera beaucoup plus tranquille, l’asado de la veille et son apéro aillant laissé quelques traces. En longeant la côte en fin d’après midi, nous tomberons sur une piscine naturelle au milieu de falaises à 15 mètres au dessus du niveau de la mer, mais largement alimentée au gré de  fortes vagues de l’océan… incroyable ! Le dernier soir sera synonyme de craquage financier : restaurant les pieds dans l’eau sous un ciel des plus étoilés avec au menu grillade de Kana Kana poisson local et ceviche. La fin du repas se fera à la lampe frontale en raison d’une coupure de courant générale, comme pour annoncer une dernière nuit des plus agitées…Effectivement la tempête qui suivra sera dantesque, le vent balaye la tente et la pluie qui l’accompagne inonde littéralement notre humble foyer, résultat :  nous nous retrouverons à dormir à plusieurs dans la cuisine tels des sinistrés dans un gymnase. Réveil à la fraiche et quelque peu désabusés et pour cause c’est déjà l’heure de repartir ! Pour couronner le tout nos habits sont tout mouillés, c’est con il faut faire la valise…Un dernier au revoir aux chiliens, aux brésiliens et autres espagnols rencontrés sur l’île puis direction l’aéroport…

Le paradis existe, mais il se mérite, car il est perdu au milieu du Pacifique…

1) Le Chili risque de faire très mal à notre porte monnaie, impossible de trouver un logement à un prix raisonnable, résultat nous finirons dans une chambre à 37€ la nuit soit environ 30€ de plus qu’en Bolivie.

2) La ville de San Pedro d’Atacama est extrêmement touristique, et pour cause, la ville est entourée de lieux d’exception : la vallée de la lune et la vallée de la mort avec à chaque fois en toile de fond une chaîne de volcans qui marque la frontière avec la Bolivie. A l’occasion du coucher de soleil, l’ensemble du panorama change de couleur pour offrir au passage l’un des plus beaux couchers de soleil de notre périple.

Après 3 jours hors de prix à Atacama nous mettons les voiles plus au sud vers La Serena à 18h de bus. Une fois sur place la ville est déserte en raison de la fête nationale, tout le monde est à la Pampilla de Coquimbo à 10km. Ni une ni deux nous voilà à la pampilla, doux mélange entre festival de musique et kermesse, le tout en bord de mer. En bons épicuriens, nous profiterons de ce moment pour faire un tour de la gastronomie locale entre terremoto (boisson à base d’alcool local accompagné d’une boule de glace à l’ananas), completo (véritable hot dog revisité, à base de tomates et d’avocats) sans parler des anticuchos (brochettes) et empanadas (chausson fourré à la viande).

Fin des festivités et départ pour Vicuna à 2h de bus dans les terres afin d’approcher les étoiles de plus près. Le ciel de cette région est dit-on l’un des plus propices de la planète pour s’adonner à l’astronomie. C’est depuis l’observatoire de Mama lluca que nous ferons connaissance avec les astres, découvrant tour à tour grâce au télescope les planètes Venus, Saturne, puis des nébuleuses et des étoiles par milliers, bref une véritable orgie spatiale.

Après les étoiles retour sur la terre ferme, et plus précisément  celle des vignes de la vallée de Pisco Elqui à 1h30 de Vicuna. Cette charmante bourgade ensoleillée se trouve au beau milieu d’une vallée verdoyante, le village est célèbre dans tout le pays en raison de ces vignes dont les raisins sont utilisés pour la conception du Pisco. Le Pisco est il chilien ou péruvien ? Chacun des deux pays a son idée sur la question…Quoiqu’il en soit notre palais a tranché, nous préférons le Pisco péruvien néanmoins pour des raisons purement diplomatiques nous dirons le contraire à chaque fois qu’un chilien nous posera la question !

Depuis que nous sommes au Chili, le coût de la vie, pas du tout en adéquation avec notre budget, nous oblige  à cuisiner tous les soirs dans les petites cuisines communes de nos auberges. Si cela permet à Emilie de repasser derrières les fourneaux, c’est aussi l’occasion de discuter avec les autres voyageurs, qui sont pour la plupart des chiliens en vacances pour la fête nationale. C’est ainsi que nous ferons la connaissance d’Antonio, professeur en journalisme à l’université et à Vicuna pour vendre des pierres précieuses afin d’arrondir ces fins de mois. En effet, si le Chili semble à première vue être aussi développé que la plupart des grands pays d’Europe, il existe à l’intérieur du pays même des inégalités dignes de certains  pays de l’Asie du sud est. La santé et l’éducation coûte ici une fortune et à ce titre sont donc réservées à l’élite. Le salaire minimum est de plus largement insuffisant pour survivre, résultat les plus modestes enchaînent 2 à 3 boulots différents. Si en parlant d’inégalité en Amérique du Sud on pense très facilement au Brésil, le Chili n’est pas en reste, sauf qu’ici les plus modestes ne sont pas du tout mélangés à la population comme ailleurs. Sans compter que pour le moment il semble difficile d’imaginer une quelconque révolte des classes populaires, tant les stigmates du régime de Pinochet demeurent dans les mémoires.

Toutes les bonnes choses ayant une fin, nous devons quitter Vicuna et sa région pour ce qui sera notre dernière étape dans le nord du Chili avant Santiago. Seconde ville du pays, Valparaiso (Valpo pour les intimes !) est avant tout une ville portuaire, et qui dit port dit fruit de mer, poissons et vin blanc à prix doux, depuis le temps qu’on en rêvait ! En dehors des restaurants de fruit de mer, le bord de mer n’a pas vraiment de charme, entre les bâtiments décrépis par le temps et ceux détruits par le tremblement de terre de 2010 on ne s’y attarde pas plus que ça. Direction les collines qui surplombent la ville et là c’est une autre histoire, les « cerros » de Valpo sont envahis de bars, restaurants et café, maisons en taules hautes en couleurs, street art, ruelles pavées et rues en lacets avec des chemins dissimulés ici et là, bref on se croirait à mi-chemin entre Montmartre et une favéla (chic !) sud américaine. Cap sur le cerro Florida où se niche La Sebastiana, un des lieux d’inspiration du poète chilien Pablo Neruda, c’est ici aussi que nous ferons la rencontre de 2 français Quentin et Thierry (« little bit weird but funny ! » ils comprendront !). Ils ont 3 mois de vacances (fin de l’internat de médecine oblige !) et ont décidé de parcourir l’Amérique du sud. Du coup, nous les suivrons dans leurs déboires… des restos de poissons et de fruits de mer jusque dans les abysses d’une soirée étudiante, buckets à la main ! Une sacrée rencontre qui nous aura coûté deux yeux et un bras ! L’heure des «adieux » a sonné et en même temps celle des retrouvailles à Santiago avec Emilie (une autre !) une ancienne amie du collège ! Nous serons reçus comme des princes, un lit douillet, un tour de la ville en pick-up, une balade et bien évidemment une dégustation dans les vignes proches de la ville. Sans oublier la rencontre de Ricky, le petit ami d’Emilie, tout aussi avenant, qui nous a préparé un asado (barbecue) dans les règles de l’art !! En effet, ici l’asado c’est une affaire d’hommes, ils choisissent la viande, la marinade (à la bière) et s’occupent de la cuisson (au moins 3h) les femmes quant à elles préparent l’aji pebre (la sauce). Bref des instants privilégiés, on serait bien resté…

… Mais les mystères de  l’île de Pâques nous attendent !